Где находится: в центре Тегерана, в квартале между улицами Sur Esrafil, Nasser Khosrow, Panzdah-e Khordad и Davar. Вход с площади Panzdah-e Khordad (бывшей Arg), которая расположена в примерно в 250 метрах к северу от ближайшей станции метро «Panzdah-e Khordad». Тел. (021) 311 3335, www.golestanpalace.ir.
Почему это интересно: потому что это главная достопримечательность Тегерана.

Я пришел в Голестан в последний день своего пребывания в столице Ирана (точнее я еще накануне пытался пробраться внутрь, но был четверг, а это выходной день), когда уже отчаялся найти что-нибудь действительно интересное в этом городе. Не то, что бы Голестан меня как-то уж поразил, но в нем действительно красиво и интересно было побродить пару часиков.
Собственно дворец – это никакой ни дворец, а целый комплекс примерно из двадцати зданий, которые построены впритык друг к другу и вместе образуют большой внутренний двор, в котором устроен сад с прудами. Заложили Голестан как крепость (Арг) еще в середине XVI века, когда Тегеран и столицей-то не был. В XVIII веке один из самых любимых народом иранских правителей – Карим-хан (подробнее о нем см. в разделе «Иран/Шираз/Достопримечательности/Музей Парс») любил приезжать сюда на летний отдых и значительно перестроил крепость, превратив ее, по сути, в настоящий шахский дворец. Результатом этих трудов и воспользовался Ага Мохаммед Шах Каджар, который в 1786 году перенес столицу в Тегеран, а Голестан сделал своей резиденцией, разумеется при этом его перестроив. Последним значительным изменениям комплекс подвергся во второй половине XIX века при Насреддин-шахе (он бывал в Европе и принес из нее некоторые пришедшиеся ему по душе архитектурные решения) и с тех пор уже не перестраивался, если не считать разрушения некоторых зданий при «западнике» Резе-шахе в 1925-1045 годах. Стоит заметить, что уже став музеем, в 2007 году дворец Голестан претендовал на внесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, однако «не прошел по конкурсу»…
Гулять по Голестану очень просто – либо по часовой, либо против часовой стрелки, начиная от входа. Я предлагаю пройтись по часовой, только не забудьте купить билеты во все внутренние помещения (для каждого – свой билет) и не скупитесь – цена все равно смехотворная…
Итак, мы вошли в комплекс. Перед нами предстает длинный пруд, в конце которого – наша первая цель – «Веранда с мраморным троном» («Айван-е Тахт-е Мармар»), стены которой украшены мозаичными плитками. К сожалению, сама огромная веранда, на которой стоит трон, закрыта от солнечных лучей здоровенными брезентовыми «шторами», но никто не мешает Вам подойти поближе и откинуть полог. Вашему взору предстанет великолепное зрелище – огромный зеркальный зал, стены которого инкрустированы цветным стеклом, а посредине стоит тот самый трон из 65 деталей желтого мрамора провинции Йезд, больше напоминающий кушетку или тахту (это слово как раз и означает «тахт» в начале названия самого трона на фарси). Вообще, этот трон скорее всего - подражание знаменитейшему Павлиньему трону Великих Моголов, о роскоши которого ходят легенды, и который был вывезен персами из Дели в качестве военного трофея, а потом бесследно сгинул в междоусобицах. Так что понятно, что прогрессивные иранские шахи хотели быть приобщенными к древней роскоши...
Довольно легко представить, как на этой мраморной тахте, приподнятой над полом целым ворохом мраморной прислуги, восседал по-турецки шах, принимая восхищенных роскошью его дворца иностранных послов. Первым, кстати, уселся на него Фатх-Али шах, для которого в 1806 году и сделали этот трон. Здесь же в 1925 году состоялась и коронация Резы-шаха, которому, однако, вся эта восточная роскошь претила и он быстренько перебрался в дворцовый комплекс Саад Абад (см. описание ниже в этом разделе). Его сын – Мохаммед Реза-шах, так же короновался здесь в 1941 году, но и ему захотелось пожить в чем-нибудь «эдаком» и он переселился в похожий на кинотеатр дворец Нияваран (см. описание ниже).
Справа к «Веранде мраморного трона» примыкает «Уголок Карим-хана» («Халват-е Карим-хан»), построенный в 1759 году для, как понятно из названия, Карим-хана. По сути это угловое здание повторяет веранду с мраморным троном, только по размерам оно чуть поменьше. На небольшой открытой террасе (ее подпирают колонны с симпатичными мраморными котиками у основания) стоит довольно скромненький мраморный тахта-трон. Мозаика на стенах «Уголка Карим-хана» тоже поскромнее, но зато производит более приятное впечатление – нет того безумства красок, а есть выдержанный стиль. Говорят, раньше прямо на террасе был небольшой бассейн с фонтанчиком, куда вода поступала по знаменитым «канатам» - иранскому водопроводу. Еще ходят легенды, что Насреддин-шах очень любил покуривать кальян, сидя на этом уютном троне и даже завещал себя похоронить рядышком. И это уже не легенда – мраморная плита над его могилой на веранде у трона свидетельствует об этом.
Следующее за «Уголком Карим-хана» здание – «Картинная галерея» («Негар Хане»). Снаружи это типичный для Голестана двухэтажный домик с обилием мозаики на стенах, внутри – полутемное, довольно большое помещение, в котором можно познакомиться с интересными образчиками иранской живописи начиная с XVIII века (из первоначальной коллекции многие картины в XX веке были переданы в другие тегеранские музеи). Устроил эту галерею в 1870-х годах все тот же Насреддин-шах и опять-таки эту идею, диковинную для мусульманской Персии, он почерпнул в своих европейских вояжах, в которых бывал трижды – в 1873, 1878 и 1889 годах. При Резе-шахе в северной части здания располагался «офис» охраны, однако после реставрации 1995 года и в нем теперь расположена часть экспозиции.
Картинная галерея продолжается и в соседнем помещении – «Зале с бассейном» («Хоуз Хане»), только там выставлены работы (в основном – портреты) европейских мастеров живописи. Кстати, внутри действительно был небольшой водоем с фонтанчиком, который теперь не функционирует, чтобы влага не портила картины.
«Зал Приветствий» («Талар Салам»), который можно посетить следующим, изначально был спроектирован как музей (моду на музеи также привез Насреддин-шах), а потом принял на себе функции главной приемной персидских правителей. Здесь был установлен самый знаменитый иранский трон – Алмазный (тоже – подражание Павлиньему трону (Тахт-е Тавус)), который теперь хранится в Музее драгоценностей в здании Национального банка (к сожалению тот музей открыт не так часто, как хотелось бы и я в него не попал, а говорят, что это вторая по значимости достопримечательность Тегерана). «Зал Приветствий» очень искусно декорирован, но и его я не посетил – он был закрыт. Не посетил я и «Спешл музей» («Муз-е Махсус»), который расположен в подвале «Зала Приветствий». Сначала этот подвал использовался как музейное хранилище, а в XX веке превратился в выставочный зал, где можно поглядеть на подарки иностранных правителей иранским шахам XVIII-XIX веков и некоторые другие реликвии.
Перед «Залом Приветствий» расположен самый длинный бассейн комплекса, по краям которого цветет огромное количество роз. Да, я ведь еще не сказал, что «Голестан» в переводе на русский язык означает «Дворец роз»…
Через сад можно пройти в юго-восточный угол Голестана, где расположен самый популярный его дворец – «Дом Солнца» («Шамс-ол Эманех»). Две трехэтажные симметричные башни с забавными «нахлобучками» на верхушках, украшающие это здание, вполне могут считаться символом всего Голестана. Построили «Дом Солнца» в 1867 году, а идею высоких симметричных башен Насреддин-шах почерпнул в европейских книгах – они стали аналогами смотровых площадок на крышах высотных зданий.
Стены этого дворца украшены изразцами с самыми разными сюжетами – охота на медведей, охота на газелей, выступление военного оркестра и пр. Есть и еще одна мозаика - традиционный символ шахской власти (вообще их довольно много разбросано по стенам всех зданий Голестана, причем порой довольно умильных) – Лев на фоне восходящего солнца с мечом «Зульфикаром» (мечом Али, племянника пророка Мухаммеда) в лапе. Этот символ с XV века был изображен на персидских знаменах, а с 1826 по 1976 годы – на государственном флаге Ирана. Интересно, что сей древний символ вместе с персидскими завоеваниями распространился и в Средней Азии – так, например, его изображение дало название медресе Шир-дор в Самарканде (хотя там льва заменяет тигр), а оттуда перекочевало на узбекскую валюту – купюру в 200 сом (см. описание в разделе «Узбекистан/Самарканд/Достопримечательности/Регистан»).
Да, хочу добавить, что веранду «Дома Солнца» закрывает брезентовый «балахон», очень мешающий сделать красивую фотографию. А пруд, который раньше располагался перед дворцом, ныне не существует – он уступил место саду.
Внутри дворца несколько комнат (в том числе – зеркальный зал), в которых шах выставил на показ подарки от иностранных правителей. Кроме них внутри «Дома Солнца» можно посмотреть на коллекцию старинных фотографий, многие из которых сделал сам Насреддин-шах (в подвале – «Акс Хане»), антикварной мебели и ваз.
Продолжая от «Дома Солнца» движение по часовой стрелке, мы почти сразу упремся в «Башни Ветра» («Эмарат-е Бадгир»). Название этому зданию, построенному в самом начале XIX века, дали четыре высокие башенки, которые служили в качестве вентиляционных вытяжек (а отнюдь не минаретов, как может показаться). Здание несколько раз перестраивали, а недавно реконструировали (хотя при мне в небольшом саду, расположенном во дворе, еще копошились рабочие) и открыли для публики. К сожалению, толком это здание сфотографировать не удастся – слишком уж близко к нему подступают деревья.
А справа к «Башням Ветра» подступает небольшое помещение под названием «Зал Алмазов» («Талар Алмас») начала XIX века, которое получило свое название благодаря самому роскошному зеркальному залу во всем Голестане. Вообще, зеркал тут не пожалели – даже колонны у входа – и те все блестят…
Дальше идут несколько небольших зданий, потом – длинная стена, сплошь украшенная мозаиками, а потом – «Белый Дворец» («Ках-е Абяз»). Это довольно внушительное двухэтажное белое здание было построено в 1883 году опять-таки как хранилище подарков для монарха. Говорят, что огромный центральный зал спроектировал лично Насреддин-шах, а таким большим его сделал для того, чтобы в него без труда поместился подарок турецкого султана – гигантский ковер. В наше время во дворце расположился этнографический музей, где довольно детально представлен быт народов Ирана, а также выставлены представители этих народов в виде восковых фигур в национальных одеждах. Обратите внимание и на большой ковер на стене возле лестницы на втором этаже – на нем можно увидеть портрет правителя с легендарной огромной бородой, какую носили многие иранские шахи.
Ну, а расположен «Белый Дворец» прямо рядом со входом в Голестан, таким образом наш круг замкнулся. Остается лишь добавить, что в Голестане есть и другие небольшие помещения – «Зал Блеска» («Талар Берелиан»), который Насреддин-шах построил, что бы «умыть» предшественника с его «Залом Кристаллов» («Талар Болур») – оба они все в зеркалах, «Дом Палаток» («Чадра Хане») – был складом шатров для шахских пикников, а теперь там лекторий. «Дом Отдыха» («Эмарат-е Хабгах») построили специально для того, что бы в нем останавливалась в 1955 году королева Елизавета II во время своего визита в Иран. Сейчас внутри расположена большая шахская библиотека с кучей ценных рукописных книг в своем собрании. «Зал Слоновой Кости» («Талар-е Адж»), как и «Талар-е Зуруф» (не знаю, как переводится) – еще одни хранилища для подарков шаху. Есть еще «Зеркальный зал» («Талар-е Аинех»), но их в Голестане столь много, что я в них запутался, и где находится этот, сказать не могу…
В общем, надеюсь, Вы поняли главное – быть в Тегеране и не уделить хотя бы пару часов Голестану – непростительная ошибка, и, полагаю, Вы ее не сделаете…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на площади Азади (Azadi square) в западной части Тегерана. Ближайшие станции метро – «Университет Шарифа» («Sharif Universitet»), «Азади» («Azadi») и «Тарашт» («Tarasht»), но они находятся на расстоянии 1,5-2,5 километра от башни.
Почему это интересно: потому что это – главный архитектурный символ Тегерана. Без него, к примеру, не обходится ни один большой телерепортаж об Иране. Да и вообще – интересная конструкция...

Построить эту башню задумал последний иранский монарх Мохаммед Реза-шах, а приурочил он этот свой замысел к 2500-летию Персидской империи. Как он установил точную дату ее основания – остается загадкой (в этом смысле этот юбилей напоминает 1000-летие Казани или 1500-летие Киева, который были просто «назначены» сверху в 2005 и 1982 годах соответственно), но как бы то ни было 16 октября 1971 года «Башня памяти царей» («Шахийяд Ариамехр») была торжественно открыта.
Средств на ее постройку не жалели – их выделили ведущие иранские промышленники. Да и потратили их с умом – к примеру форму каждого из 8 тысяч блоков исфаханского мрамора, из которых и создали башню, рассчитывали на новейших по тем временам вычислительных машинах. Есть небезосновательная версия, что архитектор Хоссейн Аманат спроектировал почти пятидесятиметровую башню не только в персидских традициях (традиционная арка), но и в соответствии с принципами религии бахаи, украсив ее девятью окнами и девятью декоративными полосами на каждой из сторон башни (это число для бахаистов священно). Бахаизм зародился на территории Ирана в XIX веке и пропагандирует единство всех мировых религий, единство Бога и единство всего человечества. «Штаб-квартира» бахаистов находится в израильской Хайфе и называется «Всемирный Дом Спрведливости». Кстати, довольно занятный образец архитектуры, проповедующий те же религиозные принципы, можно увидеть на окраине нашей Казани (см. раздел «Россия/Казань/Достопримечательности/Церкви и монастыри»).
После Исламской революции религия бахаи была запрещена, а ее последователи ныне преследуются уголовным кодексом Ирана. Да и саму «Башню памяти царей» после революции переименовали в более подходящую для Республики «Башню Свободы», т.е. – в «Башню Азади» («Бордж-е Азади»). Возможно, что такое имя она получила еще и потому, что возле нее проходили особенно массовые выступления против шахской тирании, а сейчас проходят официальные мероприятия во время государственных праздников.
Довольно долгое время ее внутренние помещения (красивый музей, кинотеатр (что-то наподобие круговой кинопанорамы) и пр.) и смотровая площадка наверху были закрыты для посещения, но в 2006 они открылись. Впрочем – ненадолго – смотровую площадку вскоре вновь закрыли (возможно после инцидента во время праздника в 2007 году, когда с башни сорвался человек).
Площадь Азади, на которой стоит башня, в плане представляет овал в овале (сама башня расположена в восточном фокусе внутреннего овала) и является довольно шумным и вечно запруженным транспортным узлом (чтобы попасть на островок посередине, надо преодолеть несколько проезжих частей). Кроме башни на площади есть несколько фонтанов, множество пешеходных дорожек и скамеек, на которых очень любят отдыхать горожане. Также любят горожане, а скорее даже – приезжие, фотографироваться на фоне башни Азади.
Особое обаяние башня приобретает после заката, когда ее подсвечивают самыми разными цветами и все это сопровождается доносящейся из динамиков народной музыкой, интересной подсветкой фонтанов и прилегающей к ним территории. Кульминацией этого представления является момент, когда башня «окрашивается» в цвета иранского флага – красный, белый и зеленый (происходит это примерно каждые 7 минут).
Я советую Вам осматривать башню Азади на закате – во-первых, она хорошо смотрится в последних лучах солнца, а во вторых можно подождать минут сорок и насладится вечерним свето-музыкальным шоу (как примерно оно выглядит, вы можете узнать из ролика, который я разместил здесь). Вот только ждать Вам придется прямо возле башни – в окрестностях площади Азади нет ничего более-менее интересного для туристов, кроме самой башни...

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что Вы все равно будете проходить мимо.

Тегеран – достаточно старый город, он был основан в XII веке (по другим данным – даже в IX), но найти на его улицах что-либо сохранившееся с тех времен практически невозможно.
Тегеран стал столицей Персии в конце XVIII века, но найти на его улицах сохранившиеся с той поры здания тоже затруднительно. Самые старые архитектурные достопримечательности датируется лишь началом XIX века – это часть дворца Голестан и мечеть Шаха (ныне – мечеть Имама Хомейни, см. отдельное описание ниже), все остальное – это конец XIX века и весь XX век, причем преимущественно его вторая половина.
Так что, тех, кто жаждет от Тегерана духа времени и красивых образчиков национальной архитектуры, ждет полное разочарование – во-первых все образчики наперечет (о каждом я рассказал отдельно в этом разделе), а во-вторых никакого духа времени они не передают.
Почему так получилось с этим городом? Очень просто – всю первую половину XX века «прогрессивные» шахи расчищали свою столицу от не нравившегося им «Востока». Шахи эти мнили себя чуть ли не в Европе и для придания Тегерану европейского вида прорубали сквозь историческую застройку широкие проспекты, строили однообразные железобетонные коробки, ну в общем делали, что хотели. В результате получился абсолютно безликий город. Ощущение этой безликости усугубляет фантазия современных архитекторов, точнее – ее отсутствие – все новые здания так же неинтересны, как и их предшественники. Улицы кажутся до безобразия похожими одна на другую, площади неухоженными, к тому же все вокруг пестрит самодельной аляповатой рекламой, от которой очень быстро устают глаза. Никакого единого архитектурного стиля в Тегеране нет. Добавьте к этому бесконечные дорожные пробки, смог и жару и Вы уже не захотите даже выходить на улицу из гостиницы. Ну, а что же можно все-таки увидеть, если выйти?
Это современная архитектура, представленая административными зданиями, которые, почему-то, запрещено фотографировать. Впрочем, сонные охранники плохо блюдут порядок и немого изловчившись я все же сделал пару снимков. Например, комплекс министерств рядом с дворцом Голестан дает полное представление о помпезности правительственных учреждений - мрамор, колонны, портреты обоих Великих аятолл, все это, очевидно, должно внушать гражданам страны почтение.
Самым интересным современным зданием принято считать (не без основания) новый комплекс парламента Ирана (Исламского консультативного совета - Меджлиса) на перекрестке улиц Ислам (Eslam) и Бахарестан (Baharestan). Особенно хороши две высокие белые пирамиды, которые, как и весь комплекс, категорически запрещено фотографировать.
Пройдитесь и по улице Фирдоуси – она прекрасно отражает всю полноту скудности тегеранской архитектуры. Лишь на площади Фирдоуси (Firdowsi square) есть за что зацепиться взглядом – это трехметровый памятник из каррарского мрамора поэту Абулькасиму Фирдоуси. Создал его известный иранский скульптор Абульхасан Хан Садиги в 1971 году. Мне этот памятник запомнился ни строгим взглядом поэта, а забавной композицией у его ног – маленький мальчик под крылом сокола. Оказалось, что это герои поэмы Фирдоуси «Шахнаме», повествующей о легендах персидской истории. Мальчик – это будущий герой Заль, отец прославленного Рустама. Заль родился в семье царя Сама, но родился с дефектом – сразу седым. Гневу и горю отца не было границ.
«Подальше унести велел Сам своего седоволосого сына.
Он произнес: «Да будет для него жильем чужбина!»
Но брошенного младенца нашел мифический огромный сокол Симург – царь всех птиц (в переводе с фарси его имя означает «тридцать птиц»). У Симурга была женская грудь и он вскормил Заля, а заодно и научил его всяким премудростям.
Вообще Симург – это не только герой «Шахнаме», он еще и герой зороастрийской Авесты – согласно ее тексту царь птиц сидит под Мировым Древом на котором произрастают все семена мира, и взмахами крыльев рассыпает эти семена по свету. Симург был изображен одно время на гербе Ирана, на эмблеме группы «Queen», а в наши дни он украшает герб Узбекистана.
Впрочем, я отвлекся, к архитектуре Тегерана это не имеет отношения. Не имеет отношения к архитектуре и происходящее на площади Весны – Бахарестан (Baharestan square). Не имеет, но заслуживает внимания. На этой площади установлены две ракетные и одна зенитная установки, возле которых круглосуточно дежурят боевые расчеты. Смысл сей демонстративной акции такой – при начале агрессии против Ирана эти ракеты первыми полетят в сторону Израиля. Ну или в сторону одной из американских военных баз в Персидском заливе. По периметру площади расположены стенды с антиимпериалистической пропагандой и стенды, повествующие о том, какие государства активно помогали Ираку в его войне против Ирана в 1980-х годах. Ну, а на все это со своего постамента взирает престарелый Хассан Модаррес – видный иранский борец с монархией и иностранной оккупацией начала XX века, один из видных парламентариев, учитель Хомейни – в центре площади ему установлен памятник (кстати, день его мученической смерти в шахской тюрьме празднуется ежегодно в Иране как день Медждлиса - Парламента). Модаррес не просто взирает, а к чему-то призывает, подняв правую руку. Над головой Модарреса недавно повесили странную композицию из четырех шаров на проволоке – видимо это символ иранской ядерной программы. Самое же интересное расположено справа от постамента – там Дядя Сэм обречено тянет за собой цепь со звездой Давида.
А вот одна из центральных площадей города – Имама Хомейни (Imam Khomeini square) довольно спокойна. Ее украшает стела с гербом Исламской Республики Иран. Говорят, к этому гербу, принятому в 1980 году, приложил руку сам Хомейни. Символ состоит из четырех полумесяцев и меча, а форма герба в виде тюльпана - дань легенде, согласно которой на могиле павшего за Иран вырастает красный тюльпан. По официальной версии эта штуковина – стилизованное слово «Аллах», по неофициальной – это парафраз религиозного символа сикхов – ханды (говорят, Хомейни был потомком индусов). Как бы то ни было, обратите внимание еще и на постамент – он украшен металлическими копиями каменных барельефов Персеполя.
Лично для меня же символом архитектуры Тегерана стали жилые дома на перекрестке улиц Саади (Sa’di) и Амир Кабир (Amir Kabir) – стоящие вплотную друг другу, с невыразительными коричневыми фасадами, с заполненными каким-то хламом лавчонками на первых этажах, с громоздкими старыми кондиционерами на окнах, они выглядят словно декорация к какому-то декадентскому фильму. Да, к сожалению такова столица Ирана. Не верите? Приезжайте, сами посмотрите.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: рядом со станцией метро «Талегани» («Taleghani»), самая знаменитая стена его забора – южная, вдоль улицы Талегани.
Почему это интересно: потому что это один из главных символов свободы в современном Иране.

Представьте себе 1960-70-е годы в Иране. Надоевший всем шах, вся власть которого опирается на созданную с помощью ЦРУ тайную полицию САВАК. Без конца сменяемые правительства – тоже почти все из них – марионетки ЦРУ (взять хотя бы переворот 1953 года). ЦРУ, ЦРУ, ЦРУ. Откуда такой интерес этой организации к Ирану? Все очень просто – она защищает интересы США. А главный интерес США – это нефть. Качают ее из недр персидской земли американские компании. И что бы это продолжалось и продолжалось, надо этих иранцев в узде держать. Естественно, что штаб-квартира всей этой деятельности – территория посольства США в Тегеране. В наши дни эту территорию никто официально даже и не называет «Посольство США», пусть даже и «Бывшее посольство США». Нет, для современных иранцев официальное название этого места – «Логово американского шпионажа». Даже не особо вдаваясь в политику, можно понять, что по сути это верно.
Так что ничего удивительного в том, что во время Исламской революции 1979 года гнев иранцев был направлен именно против посольства США. Для них оно значило тоже самое, что Бастилия для французов. Французы свою Бастилию стерли с лица земли (см. описание в разделе «Франция/Париж/Достопримечательности/Площади»), а иранцы не могли – все-таки по международным законам территория посольства – это территория чужой страны. Но духовный лидер революции Хомейни нашел выход – под предлогом выдачи сбежавшего из страны шаха Мохаммеда Резы Пехлеви (и приехавшего на лечение в США), он бросил призыв разобраться с «Логовом шпионажа». 4 ноября 1979 года на территорию посольства США в Тегеране ворвались десятки фанатиков и взяли всех находящихся в нем американских граждан (по разным данным около 50-70 человек) в заложники. Спустя примерно полгода президент Джимми Картер решил спасти все еще томящихся в плену соотечественников с помощью силовой операции, получившей название «Орлиный коготь». Одна группа спецназа должна был приземлиться в пустыне в центре страны, а другая группа должна была захватить и удерживать заброшенный аэродром неподалеку от Тегерана. На следующий день группа спецназа из пустыни должна была добраться на автомобилях до посольства в Тегеране, уничтожить охрану и сесть вместе с заложниками в подоспевшие вертолеты, которые затем долетели бы до захваченного аэродрома, откуда все участники операции были бы эвакуированы на секретную базу США в Египте. 24 апреля 1980 года операция началась. Но песчаные бури не дали ей осуществится, операцию было решено прекратить, однако при эвакуации с территории Ирана (до пустыни первая группа все же добралась) один из вертолетов врезался в самолет, 8 военных летчиков погибло, оставшиеся вертолеты решили бросить и спешно ретироваться на самолете. Естественно, Хомейни, который назвал США «Великой Сатаной», увидел в этом провале «американских ястребов» руку помощи Аллаха.
Короче говоря, лишь при посредничестве Алжира спустя 444 дня, 20 января 1981 года (в день инаугурации Рональда Рейгана) заложников наконец-то отпустили. Интересно, что к этому времени бывший шах, экстрадиция которого была предлогом захвата посольства, уже несколько месяцев как скончался от рака.
Освободившийся от американцев комплекс правительство Ирана решило не разрушать, как Бастилию, но тоже поступило с ним символично - расквартировало там Корпус стражей Исламской революции – политическую, точнее – религиозно-идеологическую полицию, которая занимается примерно тем же, чем и ненавистная всем САВАК до революции – помогает власти находить и «перевоспитывать» всех, кто не согласен с нынешним политическим режимом. Таким образом, вполне можно считать, что круг замкнулся и в названии «Логово шпионажа» есть некая двусмысленность…
Ну да ладно, все это – теория, что же на практике? В бывшей посольской канцелярии в наши дни размещается небольшой музей, посвященный как антииранскому шпионажу, так и подвигу верных сынов страны, захвативших ненавистных американцев в заложники. Только вот одна незадача – музей, как я понял, открыт для посещения лишь несколько дней в году – с 1 по 10 февраля, когда страна празднует очередную годовщину Исламской революции.
В остальное время для публики доступны лишь рисунки на южной стене посольства, которые, по сути, и являются его главной достопримечательностью. В интернете ходят слухи о том, что фотографировать эти рисунки злобные стражи революции запрещают, однако никаких предупреждающих табличек, коими пестрит половина улиц в столице Ирана, я не увидел. Более того, я спокойно и совершенно открыто сфотографировал все, что мне хотелось, несмотря на то, что за мной наблюдали пару мужчин в военной форме…
Чтобы Вам было легче ориентироваться, позволю себе перечислить особо захватывающие сюжеты на «фресках» посольской стены. Самым популярным, безусловно, является рисунок Статуи Свободы на фоне американского флага. Вот только вместо женского лица у нее обезображенный череп. Для иранцев же, скорее всего, самый знаменательный рисунок – взгрустнувший аятолла Хомейни на фоне флага Ирана. Есть рисунок с револьвером, раскрашенным в национальные цвета США, есть рисунок с выходящими из небытия шахидами, есть еще одна фреска со Статуей Свободы на фоне американского флага, только на этот раз у нее в руке пистолет. А левее от нее – Капитолий с израильским флагом на макушке. Очень эффектна композиция с рукой, сжимающей своими отвратительными пальцами земной шарик. Рука восстает из пламени (видимо – адского), а на ней красуются две повязки в виде флагов США и Израиля. Ну а самой забавной можно назвать надпись на зеленом фоне на английском языке и фарси, рассказывающей о сраме американского правительства в 1998 году – скандальной связи Клинтона и Левински. Кроме рисунков популярен и сколотый герб США на стене возле бывшего главного входа в посольство, в котором еще можно узнать очертания орлиных крыльев…
Ну вот, пожалуй, и все, что я могу рассказать. Хотите увидеть столь одиозное место – уделите ему хотя полчаса во время своего пребывания в Тегеране и Вам будет чем похвастаться перед друзьями…
P.S. Кстати, «Сатаной номер два» Хомейни объявил СССР. Случилось это после ввода советских войск в Афганистан. На наше посольство «разъяренные студенты» нападали дважды – в январе 1979 года и в декабре того же года – в день годовщины ввода войск в Афганистан. К счастью, дело ограничилось лишь банальными погромами…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на северной оконечности Тегерана, у подножия горы Тачал, в районе площади Таджриш (Tajrish square). Главный вход – возле небольшой площади на самом севере комплекса, но организованные группы попадают в комплекс с юга, где есть стоянка для автобусов. Билеты продаются в каждый из дворцов отдельно, но – только в главной кассе у входа, так что лучше купить сразу все (цена все равно смехотворная). Официальный адрес - Taheri Street, тел. (021) 2228 2031, www.saadabadpalace.org
Почему это интересно: потому что это главный дворцовый комплекс иранских шахов первой половины XX века.

Я прочитал довольно много восторженных отзывов и включил эту достопримечательность в свой список. И – разочаровался. Нет, не то, что бы уж совсем не интересно, но с другой стороны, что может быть интересного в дворцовом комплексе (сперва это была летняя резиденция шахов), где все здания (их где-то дюжина, десять из которых открыты для посещения) построены в начале XX века в совершенно неинтересном (за редким исключением) стиле – они больше напоминают здания обкомов партии 1970-х годов, а внутрь большинства из них меня не пустили – был выходной.
Ну да ладно, может быть мои ощущения субъективны, а кроме того – это все же одна из главных достопримечательностей столицы Ирана, так что прогуляемся по ней (перед началом прогулки можно подкрепиться в ресторане у входа). Купив в кассе входные билеты и билеты в многочисленные музеи (они не все бывают открыты одновременно, но не пугайтесь – кассиры лишних билетов Вам не продадут), мы входим на территорию (строго говоря – сначала входим, потом покупаем билеты – кассы расположены уже за воротами) и упираемся в стенд с картой комплекса… на фарси. Понятно мало что, но одно очевидно – территория комплекса огромная и что бы ее обойти понадобится не один час (если интересно – вот здесь можно глянуть на эту карту).
Спустившись с горки (надо отметить, что территория Саад Абада – весьма пересеченная местность – например ручеек, текущий вдоль дороги через весь комплекс, имеет большое количество водопадиков и порогов), оказываемся возле двухэтажного «теремка» с балконом на весь фасад. Это – штаб-квартира иранского отделения ЮНЕСКО (ну или чего-то очень похожего). Чуть дальше дорогу охраняют два бронзовых льва. Львы – это древний символ шахской власти, так что ничего удивительного, что они здесь установлены. У львов этих особенно запоминаются очень натурально выглядящие клыки.
Пока мы идем, мимо нас проезжает карета с лошадьми и старенький автомобильчик 1920-х годов – в них катают туристов. Курсирует по территории и «паровозик» - дальний родственник паровозика на ВВЦ.
Ну вот, на нашем пути – еще один дворец, возле которого рядами выстроились бюсты каких-то бородатых дядек, рядом – один из немногих открытых днем ресторанов (посему – битком набитый). В общем не буду Вас утомлять деталями маршрута, просто перечислю некоторые музеи, которые я посетил.
«Белый дворец» - самый большой в комплексе Саад Абад. Он был построен в 1931-1936 годах как дворец для приемов и летняя резиденция Резы-шаха. Этот шах увлекался теорией расового превосходства арийцев, тяготел к Западу, особенно – к Германии и дворец Голестан ему крайне не нравился, а вот зато этот двухэтажный «обкомовский» монстр пришелся по душе - в нем он видел некое подобие помпезной немецко-фашистской архитектуры. С 1981 года во дворце открыт музей (под названием «Народный»), в котором сохранили убранство самого дворца и можно поглядеть, как же жил один из самых непопулярных иранских правителей. Жил он, надо сказать, весьма скучно – ничего особо интересного я ни в одной из 54 комнат самого разного назначения не нашел. Во всяком случае не нашел ничего такого, чтобы до этого не видел в других местах.
Зато нашел перед дворцом. Две скульптуры. От первой остались лишь пустотелые бронзовые ноги ниже колен – когда-то это была огромная статуя самого Резы-шаха. А вот скульптура Араша, хотя и спряталась в кустах, выглядит весьма эффектно. Этому легендарному народному герою Персия обязана своими огромными размерами – он выиграл спор за территорию с царем Афрасиабом (его поселение было в районе современного Самарканда – см. описание в разделе «Узбекистан/Самарканд/Достопримечательности/Городище Афрасиаб»). Араш выстрелом из лука должен был определить место, где кончается персидская граница. Стремясь заслать стрелу как можно дальше, Араш долго тужился, выстрелил, но тут же от напряжения упал замертво. Как понятно, стрела улетела так далеко, что Афрасиаб кусал локти. С тех пор имя Араш стало символом жертвенности во имя родины (почти прообраз шахидов), а стихи о нем слагают до сих пор. Так вот – скульптура изображает героя как раз в момент высшего напряжения его сил и делает это весьма патетически…
Двухэтажный «Зеленый дворец» считается самым красивым в комплексе Саад Абад (назван так из-за зеленого облицовочного камня из провинции Занджан на фасаде). Я с этим согласен – в комплексе, где все здания довольно невыразительны, этот дворец выделяется, а вообще – так себе, особенно удручает музей внутри – я бы сказал – без изюминки – обычная домашняя обстановка семьи правителя (Реза-шах жил здесь с 1928 года), разве что Зеркальный зал представляет некоторый интерес.
Своим же восточным стилем дворец обязан первому владельцу – помещику Али-хану. В честь Али-хана называется и высокий холм, на котором стоит дворец. Отсюда могла бы открываться хорошая панорама, если бы не высокие деревья, да и не сам вид – Тегеран отсюда кажется каким-то неинтересным промышленным центром.
По соседству с «Зеленым дворцом», ниже по холму, стоит небольшое здание музея Воды. Такие музеи есть в большинстве городов Ирана, что объясняется просто – вода в иранских пустынях – это действительно – Жизнь. Издревле персы придумывали самые хитроумные способы доставки живительной влаги как на поля, так и в дома. Одним из таких примеров являются «канаты» – подземные многокилометровые трубопроводы. Если кто помнит, то именно по ним планировал добраться до цели герой Армена Джигарханяна в фильме «Тегеран-43», для чего устраивал частые тренировки по лазанию через скрепленные бочки.
Бочек в музее я не заметил (внутрь, я впрочем не заходил), зато заметил перед музеем несколько макетов – знаменитой вентиляционной системы Йезда (как я понял), коровы (да-да – в каком-то углублении стоит бронзовая коровка), и дамбы Амир Мулти в масштабе 1:25 (этот макет очень напоминает водоем в традиционном японском садике).
Между музеем Воды и «Белым дворцом» можно найти дворец Шахрам, в котором разместилась экспозиция Военного музея, открытого в 1983 году. Внутрь я опять-таки не попал, а там говорят можно посмотреть на коллекцию военной униформы самых разных эпох, ознакомиться с общими чертами истории вооружений и увидеть экспозицию, посвященную Ирано-иракской войне.
Я же ознакомился с образцами военной техники, выставленной перед музеем. Запомнились несколько вещей – иракский вертолет МИ-24 (эти вертолеты активно поставлял Садаму Хуссейну Советский Союз), сбитый во время войны иранским ВВС, занятный чехословацкий танк LT vz. 38 1935 года производства – один из пятидесяти, подаренных Гитлером Резе-шаху, «Ролс-Ройс» самого Резы-шаха (стоит в стеклянном «саркофаге»), пушка, подаренная принцу Аббасу Мирзе в 1828 году российским императором Николаем I «в знак дружбы», и непонятная деревянная здоровенная лодка в небольшом бассейне.
За Военным музеем расположен, так сказать, дворец «Королевы-матери» – матери шаха, но туда вход посторонним воспрещен, а на плане Саад Абада он тактично замазан деревьями. Почему? Очень просто – этот дворец используется правительством Ирана как резиденция для посещающих страну глав иностранных государств. Например в октябре 2007 года там проводили переговоры тогдашние президенты России - Владимир Путин и Ирана - Махмуд Ахмадинежад. Я было попытался пробраться сквозь кусты, но был замечен военными, которые тактично указали мне «на дверь».
Кроме этого я также не посетил следующие музеи Саад Абада:
- музей изящных искусств («Черный дворец» при шахе, в 1967-1978 годах – министерство юстиции, с 1982 года – музей) в котором можно посмотреть на картины персидских художников, а также – европейских (Дали, Айвазовского, Шишкина и др.);
- музей национальных искусств - бывший дворец Фараха Пехлеви, который и собрал большую часть экспонируемой здесь коллекции образчиков культуры народов Древней Персии, Африки, Дальнего Востока, Центральной Америки. Позже сюда добавилось современное иранское и европейское (Шагал, к примеру) искусство;
- музей этнологических исследований (дворец построен в 1939 году для дочери Резы-шаха – Шамсы, с1963 года использовался как хранилище ценностей, а с 1994 года в нем открылся музей), основная экспозиция которого посвящена быту народов Ирана;
- музей каллиграфии – Мир-Эмад (бывший дворец родственников шаха (из двух корпусов конца XIX века)) в котором можно ознакомиться с более чем тысячелетней историей персидской каллиграфии, а также с древнеперсидской клинописью;
- музей иранского художника Хуссейна Бехзада (бывший дворец принца, с 1994 года - музей), в котором можно познакомиться с его живописью и жизнью;
- музей миниатюры художницы Клары Акбар (здание специально построено для музея, который был открыт в 2000 году), где можно посмотреть на ее творчество;
- музей миниатюры художника Фаршчиана, где он иногда проводит мастер-классы;
- музей народного творчества;
- музей братьев Омидвар;
- музей Ядеман;
- музей Негарестан;
- музей «Несокрушимых персон»;
- передвижной музей.
Ну вот, пожалуй и все, что я могу Вам поведать об этом дворцовом комплексе. В заключении – немного о его названии. Существует много различных транскрипций с фарси на английский язык – Saad Abad, S’ad Abad, Sadabad и пр., так что не запутайтесь. И уж тем более не называйте этот комплекс «сад Абад», как это сделано в одном из русскоязычных путеводителей по Ирану…
P.S. Сын Резы-шаха - Мохаммед Реза – в середине XX века перевел шахскую резиденцию во дворец Нияваран (см. следующее описание), однако, на старости лет, в 1970-х годах, ненадолго вернулся в Саад Абад, из которого его выгнала Исламская революция…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на севере Тегерана, возле площади Шахида Бахонара (Shahid Bahonar Square), бывшей площади Нияваран (Niavaran), тел. (021) 2228 2050, www.niavaranpalace.ir.
Билеты во все музеи (их несколько) продаются при входе, там же – небольшой сувенирный магазинчик.
Почему это интересно: потому что Вам нечего делать или Вы хотите посмотреть, как жил последний иранский шах.

В общем, я, конечно, ожидал совсем не этого. Ожидал чего-то интересного, восточного. А оказалось, что Мохаммеду Резе-шаху нравилось жить в… кинотеатре или доме культуры. Именно так выглядит построенный в 1958-68 годах дворец Нияваран, первоначально спроектированный для приема иностранных делегаций, но почти сразу же ставший местом жительства Мохаммеда Резы-шаха и его семьи, которые переехали сюда из комплекса Саад Абад (а многие не устраивавшие шаха постройки предшественников в Нияваране он просто снес). Внутрь дворца меня не пустили – была какая-то презентация или корпоратив и в музее, открывшемся во дворце в 2000 году, был короткий день. Впрочем, мне не очень-то и хотелось…
Я прогулялся по парку Манускриптов, посмотрел на садово-парковую скульптуру в виде плит с какими-то надписями, глянул на двухэтажный павильон Ахмад-шаха начала XIX века – он, по сравнению с самим дворцом, просто красавец (внутри – коллекция подарков шаху от правительств разных стран, которая стала доступна для публики в 2000 году) и мимо чайханы пошел на выход. У выхода, кстати, есть еще одно здание конца XIX века – дворец Сахибкарание – первая постройка иранских шахов в саду Нияваран (все они перестраивали его на свой вкус), ставший музеем в 1998 году, который знаменит и тем, что в 1906 году в нем была подписана первая иранская конституция. Продолжающий дворец Сахибкарание музей Джахан Нама, который открылся в 1997 году и где собрана коллекция образчиков самых разных культур – от поделок американских индейцев до картин Ренуара, Шагала и Пикассо, и библиотеку (построена в 1976 году, открыта для публики в 1994 году) я посещать не стал, но не думаю, что там есть что-то такое, ради чего стоит ехать на окраину иранской столицы. В общем я рекомендую посетить дворец Нияваран только самым отчаянным любителям персидской истории, остальным же вряд ли эта достопримечательность понравится...

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в центре города, на северо-западе квартала, образованного улицами Khayyam, Pandzah-e Khordad, Shahid Mostafa Khomenei и Mowlavi. Ближайшие станции метро - «Panzdah-e Khordad» на северо-западной окраине базара и «Khayam» на юго-западной окраине. Главным входом на базар принято считать небольшую площадь на улице Panzdah-e Khordad (напротив здания банка «Мелли»), однако туристы чаще всего попадают внутрь через мечеть Имама Хомейни, осматривая таким образом обе городские достопримечательности. Впрочем, никто не мешает Вам войти или выйти через многочисленные небольшие проулки, коими кишит периметр базара.
Почему это интересно: потому что это один из самых крупных базаров в мире.

Некоторые, не особо щепетильные, путеводители даже утверждают, что Большой базар (Базар Бозорг) Тегерана – самый большой в мире крытый рынок. Позволю себе усомнится в достоверности этого утверждения, однако факт остается фактом – протяженность базара с востока на запад составляет около 750 метров, а с севера на юг – примерно 550 метров.
Направляясь на Большой Базар, я представлял его в виде эдакой арабской медины, коих я уже насмотрелся немало – с узкими запутанными улочками, с рядами бойких торговцев всякой всячиной, ориентированной в основном на туристов. На худой конец – в виде стамбульских Большого или Египетского базаров с их относительной чистотой и простотой устройства (см. их описание в разделе «Турция/Стамбул/Достопримечательности»). Однако оказалось, что с действительностью мои представления не имеют ничего общего. Разве что улочки действительно узкие и запутанные. В остальном тегеранский базар (да и вообще все персидские) представляет из себя огромный… даже не рынок, а супермаркет. И хотя в нем нет ни эскалаторов, ни огромных витрин дорогих бутиков, продается там примерно тот же ассортимент, что и в обычных европейских супермаркетах – от одежды до кухонной утвари, от свадебных платьев до деталей к автомобилям. А вот продукты и сувениры надо еще поискать. Я, кстати, так и не нашел. К счастью не нашел я и приставучих торгашей, так и норовящих затащить тебя вглубь своей лавки чтобы постараться темпераментно впарить что-нибудь ненужное. Этих торгашей, столь характерных для курортных арабских городов, в Тегеране, как и во всем Иране, просто нет. Тут торгуют спокойно и сдержано. Не торгуются, а продают по той цене, по которой хотят продать. Так что не бойтесь – дороже в 10 раз, чем это на самом деле стоит, Вам ничего продавать не будут. Может слегка накинут цену процентов на 15%, видя что Вы иностранец, но все равно это будет не дорого.
Как же устроен тегеранский базар? Он существует как бы в двух плоскостях – вертикальной и горизонтальной. В вертикальном отношении все просто – обычно это двух-трех этажные, стоящие вплотную друг к другу, домишки-лавки. На первом этаже – витрины и собственно небольшие торговые помещения, на втором и третьем этажах – склады, иногда – жилые комнаты. Ну а на самом верху можно найти то, что и делает персидские базары уникальными (впрочем уникальность эта относительная – нечто подобное я, к примеру, видел в Бухаре – см. раздел «Узбекистан/Бухара/Достопримечательности/Торговые купола»). Это – купола. Почти все торговые улицы – крытые. В жару эти купола спасают людей от перегрева, в холода – от мороза. Такой большой, не совсем правильно устроенный, созданный без единого проекта, пассаж получается. Только купола, в отличии от европейских пассажей, не стеклянные, а кирпичные. Своды их в наиболее старинных уголках базара украшены красивыми узорами. В принципе – это все украшения, в остальном тегеранский базар очень неаккуратен по своей архитектуре – лавки, стены, двери, окна сделаны в самом буквальном смысле из подручных материалов – досок, каких-то железяк, коробок, решеток, кирпичей и пр. В некоторых местах купола – это просто большие листы железа.
Вообще, даже в солнечный день базар лежит в полумраке – свет попадает лишь через специальные отверстия в сводах или просто через дырки в стенах. Ну и почти везде с потолка свисают на проводах электрические лампочки. Добавьте к этому бесконечный хаос из каких-то веревок, на которых кое-где развешен товар, провода, торчащая ото всюду арматура и Вы получите полный образ чрева тегеранского базара.
Ах да – очень часто с потолка свисают самодельные указатели, в основном на фарси, но встречаются и на английском. Особенно меня позабавил один – кто-то фломастером на обрывке картона написал «Exit» и нарисовал стрелку. Только вот стрелка эта показывала совершенно в противоположную сторону от выхода – в самую глубь базара, видимо – к лавке автора указателя…
Ну вот, с вертикальным устройство базара мы более менее разобрались, теперь можно разобраться с горизонтальным. Если принять как должное то, что все проходы на базаре имеют очень короткие прямые участки и напротив, имеют очень большое количество изгибов и поворотов, плюс к этому пересекаются под всевозможными углами, то в целом базар окажется очень просто устроенным. Он немного напоминает город с улицами (проходами вдоль лавок), проспектами (более широкими и прямыми проходами вдоль лавок), переулками (небольшими участками, связывающими соседние проходы), закоулками (проходами, неожиданно заканчивающиеся тупиками) и площадями (местами пересечения нескольких «улиц» и «проспектов»). Кстати, именно эти «площади» наиболее интересны – своды на них гораздо более изобретательнее украшены мозаикой и узорами.
В целом, торговые проходы тегеранского базара разделены, как и вообще на большинстве базаров мира, по цеховому принципу. Есть улицы, где торгуют лишь тканями, есть – где только свадебными платьями, есть улицы с посудой, причем отдельно – со стеклянной, и отдельно с металлической кухонной утварью. Есть места, где торгуют только люстрами, лампочками, бра и прочими осветительными приборами, есть места, где кроме зеркал самой разной формы ничего не встретишь. Ну и так далее. Впрочем, есть и улицы с ассорти из самых разных товаров ширпотреба, в основном китайского производства. Ну и кончено, элитой базара считаются улицы, где можно приобрести ковры и ювелирные изделия. Каждый продавец оформляет магазинчик на свой вкус и лад, в результате чего пестроты и внешней неразберихи только добавляется. Ну а про толпы покупателей и иногда вносящие в них турбулентность мопеды, я уже и не говорю…
Впрочем, если Вы придете на базар днем, то рискуете оказаться в совершенно безлюдном месте – днем все магазины не работают, витрины на них закрыты жалюзями, так что некоторые улицы выглядят словно декорации к фильму «Тегеран-43». Замечу, что основная торговля идет на базаре вечером – примерно с 17.00 до 19.00, так что, если Вы хотите посмотреть, как торгуют в Иране, но вместе с тем не хотите быть задавленными толпой, приходите лучше с утра – часов до 12.00.
Кроме собственно торговых точек на базаре есть и баня, небольшие мечети, мавзолеи (один из них - Имамзаде Сейида Исмаила, о котором я рассказал ниже, в описании «Мечети, мавзолеи, церкви, храмы», я очень рекомендую Вам посетить), площади с фонтанчиками и часами. Наверное есть и ресторанчики с чайханами, но их я не обнаружил.
Что же делает тегеранским базар столь популярным местом у горожан? Почему они не ходят за покупками в обычные магазины? На мой взгляд тут две причины – во-первых – историческая привычка, а во-вторых, как я где-то прочел, торговцы тегеранского базара имеют очень большое влияние, причем как экономическое, так и политическое, не только в иранской столице, но и вообще в стране. Быть может они просто не дают развиваться нормальным торговым центрам европейского типа, подавляя на корню все попытки их создания? А еще возможно, что мировые бренды оптовой и розничной торговли, филиалы которых можно найти почти во всех точках мира, просто не могут попасть на иранский рынок ввиду его закрытости – с одной стороны различного рода ограничения со стороны европейских стран и США, с другой – опять-таки национальные традиции и собственное «базарное лобби».
Как бы то ни было, на мой взгляд, это не плохо – ведь вряд ли Вам придет в голову в незнакомой стране посещать как достопримечательности какие-нибудь «Икею» или «Ашан», зато вот прогуляться хотя бы полчаса по достаточно колоритному тегеранскому базару Вам будет, наверное, интересно. Тем более, что здесь мало что изменилось за последние столетия (кстати, нынешний базар на месте прежнего, основанного в 1553-1554 годах шахом Тахмаспом I, был построен по приказу Фатх-Али шаха в начале XIX века). Вот как, к примеру, описывал это место француз Эрнест Орсель в 1882 году: «Базар Тегерана похож на город, который ежедневно вмещает в себя около 20-25 тысяч человек. У него есть все, что присуще городу: переулки, переходы, перекрестки, гостиницы и мечети. В верхней части здания находятся маленькие окошки, которые размещены таким образом, что базар получает необходимые ему свет и воздух. Поэтому торговцев и покупателей не мучает невыносимая жара и палящее солнце Тегерана. Базар является для иранцев не только торговым центром, но и хорошим местом для прогулок и деловых переговоров… Самый интересный базар в мире - это часть тегеранского базара, где продают ковры. Там можно найти ковры любых размеров с различными узорами, ковры на любой вкус и по любой цене…». Не правда ли, похоже на то, что увидел я в 2008 году? Хотите сравнить впечатления – приезжайте в Тегеран и загляните на его базар сами.
P.S. «Улицы» и «проспекты» базара на фарси называются «расте» – «ряд», «переулки» и «закоулки» – «далан» – «коридор», а «площади», многие из которых представляли когда-то отдельные рынки – «базарче» – «базарчики». Большие «площади» называются «чар-су» – «четыре стороны», «перекресток» то есть, «площади» с фонтанами именуют «тимче».

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на территории тегеранского базара, на перекрестке улиц Panzdah-e Khordad и Nasser Khosrow. Ближайшая станция метро – «Panzdah-e Khordad» находится в 450 метрах к западу от входа в мечеть.
Почему это интересно: потому что это самая большая и знаменитая мечеть исторического центра Тегерана.

Построили ее в 1824 году, назвали мечетью Шаха, но украсили как-то непритязательно. Впрочем – как и большинство мечетей в Иране. Лишь портал и ниши по периметру большого внутреннего двора расцвечены мозаикой. Как и положено – в центре двора большой бассейн для омовений, в котором нехотя плескаются вялые от жары золотые рыбки и бьют несколько фонтанчиков. Портал над главным входом декорирован еще и двумя небольшими минаретами и часовой башней. Вообще, внутренний двор мечети больше похож на проходной – тегеранцы пользуются многочисленными входами-выходами для проникновения в разные части своего большого базара…
Кстати, по какой-то причине фотографировать в мечети запрещено, о чем напоминают пиктограммы на стенах, но похоже ни иностранных туристов, ни иранцев, этот факт не очень волнует…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на юго-западе города, можно даже сказать – в пригороде, примерно в 15 километрах от центра Тегерана. Добраться туда можно или по шоссе, которое, кроме всего прочего, ведет в аэропорт имени Имама Хомейни – главные воздушные ворота страны, или на метро – к мавзолею специально дотянули одну из веток - станция «Haram-e Motahar» расположена в полутора километрах к востоку.
Почему это интересно: потому что не побывать здесь, это все равно, что побывать в Москве и не зайти в мавзолей Ленина.

Сам я так и рассуждал – ну как же можно не глянуть на место успокоения отца-основателя современного Ирана? Да еще и по слухам, покоящегося в самом большом мавзолее на свете? Никак нельзя пропустить эдакую диковину. Однако, в связи с тем, что по техническим причинам время моего пребывания в Тегеране было урезано до минимума, а до мавзолея добираться довольно долго, я решил все же удостоить своим посещением другие достопримечательности иранской столицы. Однако, все по тем же техническим причинам, т.е. в связи с графиком перелетов, у меня получилось «окно» в несколько часов между прилетом в Тегеран из Шираза и вылетом в Москву из Тегерана. Справедливо рассудив, что с багажом тоскаться по ночному городу неудобно, я взял в аэропорту Мехрабад (куда прилетел) такси в международный аэропорт Имама Хомейни (откуда должен был улетать) с условием остановки по дороге возле мавзолея. Удивленный моим рвением посетить могилу Хомейни таксист спросил, мусульманин ли я. Дабы не пускаться в пространные объяснения, что я просто любознательный турист, я сказал, что мусульманин. Более того, когда мы подъехали к мавзолею и таксист решил уточнить, сколько я пробуду в святыне, я сказал, что вернусь, как только совершу намаз. Больше у таксиста вопросов не возникло, в его глазах я увидел уважение ко мне и гордость за то, что даже иностранцы приезжают специально помолиться на могиле Великого аятоллы.
То, что свободное время у меня выдалось лишь поздно вечером, сыграло мне на руку – жаждущих увидеть могилу своего духовного лидера оказалось не много (кстати, мавзолей открыт для посещения круглосуточно и для прохода во внутрь совершенно не обязательно быть мусульманином, так же как для осмотра тела Ленина не обязательно быть коммунистом).
Мавзолей, к моему удивлению, оказался недостроенным – на некоторых небольших куполах еще были установлены строительные леса, а над не полностью завершенным главным куполом (его высота – более 100 метров) протянулась стрела здоровенного крана. Зато четыре минарета, высота которых, между прочим, составляет 91 метр – именно столько лет прожил Хомейни, уже радовали глаз. Видимо, мавзолей этот строят не торопясь (с 3 июня 1989 года) потому, что строят на века. Или потому, что строят на пожертвования, хотя по слухам правительство Ирана тоже вложило в проект около двух миллиардов долларов. В общем я даже был рад тому, что приехал сюда в то время, когда тьма скрыла непривлекательность огромной строительной площадки, оставив лишь веселые фонарики декоративной подсветки.
Насладившись общим видом на мавзолей (стоит сказать – совершенно не интересным, я ожидал большего), я отправился во внутрь. Никаких билетов покупать было не надо, надо было только снять обувь, сдать ее в камеру хранения (взамен выдают номерок, как в обычном гардеробе) и пройти после этого через службу охраны. Там просветят Ваши сумки (разрешается брать только небольшие), а заодно и Вас. Впрочем, меня охранники просвечивали довольно вяло и сонно – возможно это их перманентное состояние. Из коридора я сразу попал в большой главный зал, подпираемый восемью здоровенными колоннами.
Стены зала сделаны из отполированного белого мрамора. Пол зала тоже мраморный и, как и вообще все полы в мавзолее, покрыт коврами, но не дорогими персидскими, а современными полусинтетическими. И покрыт не везде. Сам зал делится на мужскую и женскую половину, точнее на женские 25% справа и мужские 75% слева. Ближе к женской половине собственно и стоит гробница Хомейни – так, что бы почитатели обоих полов имели к ней доступ со своей стороны.
Тут меня опять-таки ждало разочарование. Я представлял себе эдакий древний, красиво украшенный, саркофаг. Впрочем, то, что я увидел, мне даже больше понравилось. Гробница представляет из себя, как бы это правильно описать, большую металлическую клетку. Разумеется, это не клетка в зоопарке, а довольно стильно выполненная клетка из современных материалов, украшенная в верхней части зеленой тканью, арабской вязью и гирляндой зеленых электрических лампочек. В виде клетки гробница сделана с одной стороны для того, что бы оградить гроб с телом от домогательств особенно неистовых поклонников, а с другой стороны, чтобы люди могли свободно взирать на гроб с телом Хомейни и просить у него помощи, так сказать, непосредственно. К тому же в ячейки клетки так удобно кидать деньги – купюрами завален весь внутренний периметр гробницы.
Гроб с телом Хомейни стоит внутри этой клетки на невысокой подставке. И гроб, и его подставка, покрыты зеленой тканью. У изголовья стоит стойка с Кораном. Рядом расположена еще одна подставка, также покрытая зеленой тканью и на которой тоже есть стойка с Кораном, а рядом лежат и другие книги. Возможно, это самое почетное место для совершения молитв или проповедей. Довершает композицию свисающая с потолка хрустальная люстра с лампочками все того же зеленого цвета, спрятанными в плафоны в виде тюльпанов - иранского символа мученичества. В общем, выглядит все это очень скромно, совершенно не пафосно и как-то по домашнему (быть может еще и потому, что «заведует» мавзолеем внук Хомейни – Хассан). Впрочем, быть может, такая нарочитая скромность усыпальницы вождя Исламской революции сделана не случайно, а с пропагандистскими целями.
Подстать и общая демократичная атмосфера в мавзолее – люди сидят, ходят, разговаривают (хотя и вполголоса), очень много фотографируют, даже – спят. Видимо не один я решил скоротать время посещением этого места. Но многие и занимаются «прямыми обязанностями» – молятся или подолгу стоят у гробницы, видимо о чем-то прося покойного Хомейни.
Я же молиться, разумеется, не стал, а решил обойти все строение по периметру. Вышел на улицу и пошел против часовой стрелки. Сразу у входа обнаружил двухэтажный, если так можно выразиться, «дом паломника» – там можно умыться, сходить в туалет, передохнуть. Еще не все достроено, но популярностью уже пользуется. Я прошел сквозь этот корпус в один из двух внутренних дворов (надо отметить, что весь комплекс абсолютно симметричен). Этот двор уже сдали в эксплуатацию, но в связи с поздним часом он был абсолютно пустой. Больше всего мне запомнилась огромная мраморная стрелка, почти впечатанная в землю. Для чего она предназначена, я не знаю, но указывает она точно не на Мекку.
С обратной стороны мавзолейного комплекса (противоположной той, где вход), я, кроме неинтересной стройки, обнаружил несколько забавно подсвеченных фонтанов. Пока я их фотографировал, пришел служитель, что бы их выключить – было уже совсем поздно. Однако он смиренно дождался, пока я не закончил фотосессию, и лишь потом дернул за рубильник. Во второй внутренний двор я заглянул, но не зашел – стрелки на земле там еще было, да и вообще он весь был заставлен строительной техникой (здесь будут располагаться медресе и, если не путаю, туристический центр). Зато я обнаружил небольшую торговую галерею в той части комплекса, которой симметрично соответствует «дом паломника». В небольших магазинчиках торговали всякой всячиной, я же заглянул в небольшую кафешку. Дальнобойщики, которые там перекусывали жаренными бараньими мозгами с помидорами, удивленно посмотрели на чужестранца, но я выдержал их взгляды и спокойно купил себе бутылку минеральной воды, за которой и пришел. Что в мавзолее делают дальнобойщики? Очень просто – огромная и бесплатная парковка (на 20000 машин - в годовщину смерти Хомейни сюда съезжаются десятки тысяч паломников со всего исламского мира) перед мавзолеем позволяет оставить на ней на ночь их грузовики, а самим дальнобойщикам очень приятно провести время не под открытым небом, а рядом со святым местом, да еще в хорошей компании. В общем получается, что мавзолей Имама Хомейни – это такой островок на оживленный трассе, где каждый найдет себе пристанище и занятие по душе.
Я же вернулся на автомобильную стоянку, нашел свое такси и направился в сторону дома – мой самолет в Москву вылетал уже через три часа...
Ну вот, а теперь я расскажу Вам немного о том, кто похоронен в этом мавзолее. Родился Рухолла («Божий дух») Аль-Мусави 17 мая 1900 года (хотя иногда приводят 1898 и 1903 годы) в городке Хомейн (отсюда его самое распространенное имя - Аль-Хомейни), в семье аятоллы Мустафы Мусави, потомка пророка Мухаммеда по линии Фатимы аз-Захры. Отца будущего основателя исламской республики убили по приказу шаха, когда мальчик был еще младенцем, мать умерла, когда Рухолле исполнилось 15 лет. Заботу о его воспитании взял на себя старший брат.
В 1920 году Рухолла переехал в город Арак, а затем в Кум, где закончил медресе и получил степень ученого-богослова. К этому времени Хомейни уже был ярым противником монархии, он считал, что шахи династии Пехлеви, не будучи прямыми потомками пророка, не имели права руководить мусульманами Ирана, что они незаконно узурпировали власть (это полная правда – Реза Пехлеви пришел к власти с помощью государственного переворота) и должны быть низвергнуты. Кроме того пылкому Хомейни не нравилась и явная прозападная политика шахов, да и вообще их попытка превратить Иран в европеизированную страну, сопровождающаяся повсеместным отказом от исламских традиций.
В 1937 году, в уже зрелом возрасте, Рухолла совершил хадж в Мекку. В конце 1950 годов он получает высокое духовное шиитское звание аятоллы («божественное знамение») и возглавляет религиозную оппозицию, а в 1961 году за свою активную деятельность он удостаивается звания Великого аятоллы.
В 1962 году Хомейни выступает против законопроекта, разрешавшего избираться в органы государственной власти не только мусульманам, но и представителям других религий. Его задел даже не этот факт, а то, что избранным немусульманам разрешалось принимать присягу на любой священной книге, а не только на Коране. Хомейни направил шаху и правительству ноты протеста и опубликовал специальное послание всем верующим – он призывал к бойкоту шахских законов (они все же были приняты и стали основой «Белой революции») и свержению режима вооруженным путем. Шах ответил арестом Хомейни, однако, в связи с активными протестами населения, его через две недели (по другим данным – два месяца) отпустили под надзор полиции. В 1964 году, подальше от греха, имама и его сына Мустафу выслали в Турцию. Но и находясь в эмиграции на протяжении 14 лет (в Турции, Ираке и Франции), Хомейни продолжал оставаться духовным и идейным лидером становящейся все более мощной иранской оппозиции.
В 1979 году шах решил, что с него хватит (ему надоели активные выступления в защиту Хомейни с призывами разобраться в таинственных причинах смерти сына имама), и покинул Иран. Казалось, победа близка. С каким восторгом люди встречали 31 января 1979 года самолет с возвращающимся на Родину Имамом Хомейни. Однако, победа оказалась неоднозначной. 11 февраля 1979 года Хомейни объявил о триумфе революции. Но тут же назвал эту революцию Исламской и предупредил, что жизнь теперь будет идти по другому. По законам шариата.
Одним из первых указов Хомейни был создан Корпус стражей Исламской революции, главной целью которого стал поиск недовольных и нарушающих нормы исламской морали. Вскоре была принята и новая конституция, согласно которой самым главным в стране объявлялся Великий аятолла.
Будучи уже глубоким стариком, Хомейни руководил вооруженными силами в ходе Ирано-иракской войны, и умер вскоре после ее окончания - 3 июня 1989 года. В этот день, как я уже отмечал, и начали строить достойный его личности мемориальный комплекс. А на сами похороны пришли около десяти миллионов человек.
Кстати, я не знаю, почему мавзолей построен именно в этом месте. Возможно сыграл роль тот факт, что сразу после возвращения из эмиграции, 1 февраля 1979 года, Хомейни выступил с речью на соседнем кладбище Бехеште-Захра («Рай Захры» – Захрой – «сияющей» прозвали дочь Пророка Мухаммеда Фатиму). Позже на этом кладбище были похоронены около двухсот тысяч погибших во время Ирано-иракской войны. Там же хоронили и видных деятелей Исламской революции – видимо Хомейни решил быть поближе к соратникам…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: напротив восточной стены бывшего посольства США, улица Shahid Dr. Mofatteh, д. 129. Совсем рядом находится станция метро «Талегани» («Taleghani»).
Почему это интересно: потому что это единственная русская православная церковь в Иране.

Видимо именно поэтому сия достаточно скромная церквушка носит гордый статус собора. Церквушку эту еле-еле видно из-за забора, который окружает территорию храма со всех сторон. А все, что не закрывает забор, закрывают деревья. Лишь трехпролетная колокольня кое-как различима…
Еще Петр I предложил персидскому шаху открыть в Иране православные храмы – ведь отношения между двумя странами все более развивались и многочисленным русским послам и купцам надо было где-то молиться своему Богу. Однако первые церкви открылись уже после смерти Петра I – в 1735 году – при консульствах в Исфахане и Реште. В 1864 году Александр II назначил постоянного посольского священника уже в Тегеран. В 1886 году был построен первый православный храм в столице Ирана - Святого Александра Невского, вернее не в столице, а на ее северной окраине (ныне уже Тегеран) – в резиденции российского посла.
В 1895 году на основной территории посольства (ныне - Торгпредство Российской Федерации) закончили храм Святителя Николая, который закрыли в 1917 году, как, впрочем, и церковь Александра Невского. Однако, не принявшие советскую власть русские эмигранты стали молится в одном из обычных домов, а в 1941 году приобрели земельный участок возле американского посольства, на котором в 1944 году заложили, а уже в 1945 - освятили Свято-Николаевский собор, построенный в псевдорусском стиле по проекту Н.Л. Маркова. Внутри установили сохраненный иконостас из церкви Александра Невского.
Но в 1979 году, после Исламской революции, собор закрылся. Закрылся даже не потому, что службы в нем запретили исламисты, нет, просто Русская Зарубежная Церковь (а именно ей принадлежал собор) больше не присылала священников.
Лишь 22 февраля 1995 года уже Русская Православная Церковь во главе с Патриархом Алексием II взяла на себя дальнейшую судьбу тегеранского храма и в него был направлен иеромонах Александр Заркашев, который и служит до сих пор.
Постоянных прихожан немного – около 50 человек, однако храмом пользуются не только русские, но и другие православные христиане из посольств Белоруссии, Болгарии, Грузии, Греции, Кипра, Румынии, Украины и Сербии – всего около 200 человек.
В 1998 году позолотили купола, в 1999-2000 годах собор подновили и расписали внутренние помещения, однако увидеть все это довольно затруднительно – попасть на территорию сложно – у массивных ворот, которые обычно закрыты, нет даже звонка. Видимо, внутрь пускают лишь по праздникам и мне не повезло. Быть может Вам повезет больше, хотя, с другой стороны, что Вы церквей что ли не видали?..

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на улице Мустафы Хомейни (Mostafa Khomeini street), рядом с площадью Бахарестан (Baharestan square). Ближайшая станция метро – «Бахарестан» («Baharestan») находится менее чем в 300 метрах к северу.
Почему это интересно: потому что это самое красивое культовое сооружение Тегерана.

Тегерану, как я уже много раз говорил, не повезло – в XX веке он лишился большинства исторических достопримечательностей, в том числе и мечетей. Мечеть Имама Хомейни (бывшая мечеть Шаха) на тегеранском базаре, прямо скажем, мало интересна с архитектурной точки зрения. Дворец Голестан красив, но все же не производит впечатление единого и цельного строения. Лишь увидев медресе Сепахсалар, я воспрял духом – есть все же в столице Ирана на что посмотреть…
Представьте себе длинное двухэтажное здание с характерными для мусульманской архитектуры нишами-балконами. Ничего интересного? Правильно. Надо пройти чуть дальше – к входному порталу. Этот портал и есть оазис красоты – два стройных минарета по его бокам, сдержанный декор самого портала, три небольших минаретика и огромный плоский купол с непестрым узором (среди узоров – поэтические строки) над мечетью при медресе – выглядит все действительно достойно. Жаль что попасть внутрь практически невозможно – лишь мужчинам-мусульманам по пятницам разрешен вход на территорию (насколько я понял). Почему? Потому что это медресе – действующее, там на теологическом факультете обучаются шиитские священники и беспокоить их не престало. Не престало даже фотографировать само здание снаружи - как только я достал фотоаппарат, ко мне подбежала бабушка-доброхот и замахала руками. Впрочем, я прошел чуть дальше и все же сделал несколько снимков…
Да, должен сказать, что у этого мусульманского комплекса два названия – «медресе и мечеть Сепахсалар» и «мечеть Шахида Моттахари». Почему так, я, к сожалению, не знаю. Возможно одно название старое, другое – послереволюционное. Зато я знаю, что Сепахсалар строили в 1878-1890 годах по приказу Насреддин-шаха…
В общем, если у Вас есть время и желание – советую поглядеть эту достопримечательность, тогда, быть может, отношение к Тегерану у Вас станет более теплым…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: к северо-западу от центра города, на перекрестке улиц Ostad Nejatollahi и Karim-Khan, тел. (021) 8889 7980.
Почему это интересно: просто так.

Меня этот собор Святого Сергия (Саркиса) Армянской Апостольской церкви, построенный в 1964-1970 годах в армянском квартале Тегерана, привлек ни чем иным, как своей архитектурой. На найденной мной в интернете фотографии он представал эдаким хай-тековским творением – со устремленными вверх стеклянными куполами двух колоколен и самого собора.
Оказалось все намного скромнее. Купола есть, но не такие большие и интересные, какими кажутся на фотографиях. А увидеть это все сложновато – если войти в ворота на территорию собора, то он будет нависать над Вами всей своей мощью, загораживая вид, а если выйти за ворота, то собор будет скрывать забор. Мне повезло – когда я уже собирался покинуть территорию, с нее начала выезжать машина и чтобы ее выпустить открыли ворота. Я не растерялся, перебежал на другую сторону дороги и сделал ту единственную возможную фотографию, на которой собор виден целиком…
В общем я не уверен, что стоит специально топать, что бы посмотреть на эту достопримечательность, но если Вы все равно проходите/проезжаете мимо – то почему бы и заглянуть на несколько минут?..

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что Вы хотите убедиться, что Иран – это не только мусульманская страна.

Согласно статье 13 Конституции Ирана религиозное меньшинство в рамках закона свободно в проведении своих религиозных обрядов, в вопросах воспитания личности и осуществления религиозного обучения действует согласно своим традициям.
Мусульмане страны обязаны, опираясь на благодеяния и исламскую справедливость, обращаться с людьми, не являющимися мусульманами, и соблюдать их человеческие права, но только при том условии, что религиозные меньшинства не будут нарушать основных принципов независимости, свободы, национального единства, исламских норм и основ Исламской Республики Иран. Так что все «дхимми» - «люди Писания» - немусульмане, у которых есть своя священная книга – христиане, зороастрийцы и иудеи вполне законно могут строить свои храмы. Только вот желательно, что бы храмы эти были окружены высоким забором. То ли для того, что бы не смущать правоверных, то ли для того, что бы слишком рьяные правоверные не перешли границы толерантности.
После такого вступления я все же начну свой рассказ именно с мусульманских храмов – мечетей и мавзолеев, в конце концов люди едут в эту страну, чтобы посмотреть именно их. Вообще, мечетей в Тегеране я видел несколько, но они малоинтересны – современные, без архитектурных изысков и отголосков старины. Утилитарные. Зато вот мавзолей Имамзаде Сейида Исмаила, что находится в дебрях тегеранского базара - на его юго-восточной окраине, возле маленькой площади Сейида Исмаила, подойти к которой удобнее с улицы Шахида Мустафы Хомейни (вход в уютный внутренний двор обозначен куполом из проволоки, украшенной гирляндой лампочек), мне понравился больше любого другого культового строения в столице Ирана. Два невысоких основательных минарета мавзолея поддерживают его скромный портал. Но главное в мавзолее – это полукупол этого портала над входом во внутреннее помещение – он весь целиком сделан из зеркал. Очень эффектно и красиво. Внутри мавзолея можно посмотреть на небольшой саркофаг Исмаила, потомка Пророка Мухаммеда (именно этот статус означает слово «сейид»), то же весь в зеркалах. Этот вариант мавзолея был сдан в эксплуатацию в 1845 году, однако существует надпись, гласящая, что его построили в 1480 году и таким образом он является самым старым из точно датированных зданий в Тегеране.
Противоположностью мавзолею Исмаила можно считать огромный и шумный мавзолей Имамзаде Салех XIII-XIV веков (обновлен во второй половине XIX века) на южной стороне площади Таджриш. Вход на его территорию женщинам разрешен лишь в платках до пят, но никто с собой их не приносят – платки совершенно бесплатно выдают служительницы слева от центрального входа. Мавзолей недавно начали реставрировать, поэтому полностью насладиться его архитектурой мне помешали строительные леса на минаретах и еще не разукрашенном бетонном куполе, однако красивые узоры на плитках, украшающих его стены и купола над входами, выше всяких похвал – вероятно именно так когда-то и были украшены все мечети Персии. Да, чуть не забыл - Салех был братом Имама Резы (Али ар-Рида) – одного из самых почитаемых в Иране шиитских священников, отличавшегося особым благочестием, мудростью и открытостью сердца. А вот чем прославился его брат Салех, похороненный в этом мавзолее, я, увы, не ведаю.
Из мечетей могу порекомендовать одну – возле станции метро «Шуш» («Shoosh») – у нее сохранился неплохой купол, одна сторона которого, впрочем, закрыта лесами, а плитки с узорами на другой кое-где пообвалились. Мечеть эту (названия я к сожалению не знаю) смотреть специально ехать не стоит, но если Ваш путь пролегает по южной части Тегерана, то заглянуть можно.
Перейдем теперь к храмам немусульманский конфессий. О двух самых крупных из них – православном соборе Святого Николая и армянском соборе Святого Сергия (Саркис) я уже рассказал выше, так что перейду к увиденным мною более мелким.
Если Вы приедете смотреть на бывшее посольство США или Свято-Николаевский собор, то непременно гляньте и на здание греческой православной церкви на перекрестке улиц Shahid Dr. Mofatteh и Taleghani, прямо напротив выхода со станции метро «Талегани» («Taleghani»). Здание этой церкви интересно потому, что выполнено в античных традициях – его украшает портик с шестью классическими колоннами и если бы не крест на макушке, то вполне можно было бы принять все это за храм Зевса или Артемиды…
Древнегреческий храм, но с элементами барокко, внешне напоминает и храм зороастрийцев на улице Мирзы Кучак-хана (Mirza Kuchak-Khan) в 200 метрах южнее главного входа посольства Российской Федерации. Перед тем, как попасть в храм, Вам предстоит войти в неприметную калитку в высоком заборе. Калитка редко бывает заперта, так что – не стесняйтесь! Практически вплотную к забору и стоит зороастрийская святыня, как и положено, украшенная несколькими изображениями фаравахара (подробнее о нем и о вообще о зороастризме см. в разделе «Иран/Шираз/Достопримечательности/Истахр»). Если обойти храм по периметру, то он окажется вполне современной постройкой. Через внутренний двор, если я не путаю, можно попасть и в зороастрийскую школу для мальчиков Фируза Бахрама, находящуюся в соседнем двухэтажном здании, также украшенном фаравахаром.
На противоположной храму зороастрийцев стороне улицы Мирзы Кучак-хана, как и положено – за забором, стоит небольшая армянская церковь Надери (Святой Марии). По стилю своей архитектуры она похожа на древние армянские церкви из неотесанных камней где-нибудь в горах у озера Севан, однако у тегеранской церкви камни вполне ровные.
Во дворе церкви стоят два памятника (возможно – над могилами?) – бюст Епрем-хану (Давтяну Епрему Давыдовичу) – персидскому революционеру армянского происхождения, главнокомандующему Вооруженными силами Персидского временного правительства начала XX века и начальнику полиции Тегерана (справа от входа) и памятник с небольшим бюстом Ованеса Масеяна – известного переводчика, шахского посла и основателя кафедры международного права в одном из ВУЗов Тегерана (слева от входа во внутренний двор церкви).
Ну а по соседству, напротив зороастрийской школы, стоит армянская школа Кушеш. Кстати, армяне, держащие магазинчики в этом районе неплохо говорят по-русски - то ли близость российского посольства сказывается, то ли это просто «наши» армяне-эмигранты…
Хочется сказать несколько слов еще об одной армянской церкви – Святого Татевоса, в которой я лично не побывал. Это – самый старый христианский храм в Тегеране, он был закончен в 1831 году. Знаменит он прежде всего людьми, похороненными на его территории – это Чарльз Скотт (то ли сын, то ли внук Вальтера Скотта – данные рознятся), грузинский царевич Александр (сын последнего грузинского царя Ираклия II), а главное для нас – растерзанные тела 35 казаков, охранявших русское посольство, главой которого был Александр Грибоедов. Как известно, во время погрома нашей миссии в 1829 году погибли все, причем погибли страшной смертью – например Грибоедова опознали лишь по кольцу на отрубленном мизинце. Если прославленного дипломата и поэта (точнее – то, что от него осталось) похоронили с почестями в Тбилиси, то останки казаков, которых персы сбросили в крепостной ров, по легенде подобрали как раз начавшие строительство своей церкви армяне во главе со священником по фамилии Давудян. Глубокой ночью во дворе церкви собрали большую кучу из рук, ног и четвертованных, обезглавленных тел с распоротыми животами (возможно туда попали и останки Грибоедова) и закопали их в братской могиле. Поскольку еще шли строительные работы, это легко было скрыть, однако, боясь мести – ведь персы запретили хоронить убитых, рабочие оставшуюся от могилы землю ночами тайно выносили и выбрасывали подальше от церкви. Впрочем, исчезновение трупов казаков не осталось незамеченным и их стали рьяно искать. Чтобы лучше замаскировать могилу со свежевскопанной землей, над ней посадили виноградную лозу. Говорят, она растет до сих пор и является единственным памятником погибшим на чужбине русским казакам…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на улице Имама Хомейни (Imam Khomeini), бывшей Сепах (Sepah), в 320 метрах к западу от площади Имама Хомейни (там же – одноименная ближайшая станция метро) и в 220 метрах к востоку от Национального музея.
Почему это интересно: потому что это то немногое, что осталось иранского в Тегеране.

Действительно, поскольку последние шахи делали все, что бы превратить свою столицу из восточного в западный город и для этой цели нещадно выкорчевывали все признаки национальной архитектуры, становится понятным, почему хорошо стилизованные под старину ворота Багх-е Мелли столь популярны у туристов.
Популярность настолько велика, что в некоторых путеводителях эту достопримечательность даже называют «Старыми воротами Тегерана», придавая ей тем самым еще большую притягательность. На самом деле ворота были построены в 1922 году по приказу тогдашнего министра обороны Ирана, который вскоре сверг своего шаха и сам провозгласил себя таковым под именем Резы Пехлеви. Быть может как раз этим и объясняется, что чуждый западному вкусу шаха архитектурный элемент не был снесен. Так вот, первоначально ворота были построены как вход на территорию оружейной фабрики и солдатского училища (поэтому на воротах можно увидеть довольно забавные мозаики с пушками, пулеметами и ядрами), затем часть здания разрушили и устроили на его месте «Национальный сад» (отсюда и нынешнее название ворот – «Багх-е Мелли» переводится как «Национальный сад»), потом сад прикрыли и в 1967 году возвели на его территории комплексы иранского МИДа и Национального музея, зажав таким образом ворота между двумя зданиями (музеем почты и еще каким-то).
Смотрятся эти трехпролетные ворота с небольшим балкончиком наверху довольно симпатично и изящно (причем почти весь день они освещены солнцем), ну а всяческие милитаристические мозаики, перемежающиеся с арабской вязью, делают их действительно неповторимыми. Короче – рекомендую поглазеть.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в центре Тегерана, вход рядом с перекрестком улиц Si-e Tir и Shahid Yarjani, ближайшие станции метро находятся примерно в полукилометре – «Хасан Абад» («Hasan Abad») – к западу, «Имам Хомейни» («Imam Khomeini») – к востоку от музея. Официальный адрес – Imam Khomeini ave., 30, тел. (+98 21) 6670 2061 6, www.nationalmuseumofiran.ir.
Почему это интересно: потому что Вы много читали об этом музее.

Я вот, на беду свою, прочел много, например такую фразу «В лучшем музее страны собраны археологические находки и исторические реликвии из Шуша, Рея, Экбатана, Персеполя, Пасаргад, Вавилона», и представил себе огромный музей, наподобие ГМИИ им. А.С. Пушкина, где можно наглядно познакомиться со всей огромной историей Персии. Оказалось – можно. Даже – детально. Но – неинтересно, невыразительно, а главное – очень скудно. Особенно плохо обстоит дело со всякого рода «черепками», к которым я имею слабость. Предполагая изначально, что на осмотр музея у меня уйдет не меньше полутора часов, на деле я управился минут за сорок. Ну нечего там смотреть. Не верите? Правильно делаете, наверное. Попробую рассказать о том, что там есть…
Итак, купив билет в кассе при входе (рядом есть сувенирный киоск), Вы в нагрузку получаете информационный буклет и входите в небольшой зал, главная достопримечательность которого – макет самого музея (архитектором здания был француз Анри Годар), открытого в 1937 году. Завидев его, я решил, что дальше меня ждут макеты Персеполя, Истахра, ну и прочих древних городов, но ошибся. Дальше меня ждали огромные пространства с кислыми стендиками за не очень чистыми стеклами. На полках пылились разные артефакты (в основном – глиняная посуда), причем даже в том же ГМИИ их больше…
Дальше шел зал с каменными панно – копиями (а может и оригиналами) аналогичных в Персеполе. Единственная радость – некоторые из них раскрашены и выглядят так, как выглядели 2500 лет назад.
В следующем зале можно глянуть на клинописный архив царя Ксеркса I, на копию Кодекса Хаммурапи, на колонну с капителем из двух бычьих голов (такие колонны, кстати, довольно популярны в Иране – их устанавливают в парках, дабы не прерывалась связь веков, очевидно). В витринах вдоль стен – бронзовые фигурки, одна из которых очень напоминает пришельца с другой планеты.
Но главная достопримечательность этого зала – «соляной человек». Примерно 2500 лет назад этот мужик (видимо – шахтер) провалился в соленое озеро (или шахту) и замумифицировался. Сейчас в музее можно глянуть на его одежду, инструменты, сумку, ногу в сапоге, а главное – на голову под стеклянным колпаком.
Всё. Больше ничего я не запомнил. Разочаровавшись в этом музее, в соседний, в котором экспонируется коллекция археологических находок, относящихся к мусульманскому периоду в истории страны (открыта после Исламской революции), я уже не пошел, так что не обессудьте – ничего не могу рассказать.
В общем, решайте сами – идти в этот музей или нет, но могу сказать одно, если Ваше путешествие по Ирану подразумевает осмотр Персеполя, то в тегеранском музее Вам точно нечего делать – на «натуре» все гораздо интереснее изучать…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на северо-западе Тегерана.
Почему это интересно: потому что это одна из самых высоких башен в мире.

На момент своего открытия в 2007 году она с высотой 435 метров занимала четвертую строчку в списке самых высоких телебашен мира (после башен Си-эН в Торонто, Останкинской в Москве и Восточной Жемчужины в Шанхае). Национальный дух по замыслу архитектора Мохаммада Резы Хафези должна передавать восьмиугольная опорная часть башни…
На башню Милад (Бордж-е Милад) можно подняться по одному из шести панорамных лифтов на высоту примерно 300 метров – именно там расположены 12 «жилых» этажей строения. Но обычных посетителей пускают лишь в ресторан на высоте 276 метров. Как и положено для ресторанов в таких местах – он вращающийся. Когда я был в Тегеране в 2008 году этот ресторан вот-вот должен был открыться (или даже уже открылся), но я в него не попал ввиду отсутствия времени. Я вообще даже не прогулялся возле башни Милад, лишь проехал мимо на такси. В общем-то там и гулять было не особо где – вокруг шло строительство Тегеранского Центра Международной торговли (его частью и является телебашня), который после завершения станет самым современным бизнес-центром в Иране, в него будут входить конференц-центр, гостиница и пр.
Должен сказать, что поскольку Тегеран весь расположен в гористой местности, высота башни Милад не ощущается в полной мере, как, к примеру, высота Останкинской телебашни. Конечно, тегеранская телебашня видна из многих районов города, но зачастую вид на нее получается даже как-то сверху. Впрочем, это нисколько не умоляет ее достоинств, главное из которых – изящная простота стройной архитектурной формы.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что Вы хотите отдохнуть от смога и посмотреть, как проводят время обычные горожане.

А горожане проводят это время довольно незамысловато – сидят на скамейках или даже просто на траве (обязательно – в тени деревьев или хотя бы кусов) и пьют чай. Вокруг бегают ребятишки, но чаще всего, утомленные своей беготней по жаре, они мирно посапывают на расстеленном на газоне одеяле. Ходить по газонам в иранских парках никто не запрещает, за совсем редким исключением.
Парков в Тегеране много – они есть практически в каждом районе. Без них, полагаю, город бы вообще утонул в бетоне и задохнулся бы в собственных выхлопах.
Туристы чаще всего посещают два городских парка – Шахр (Park-e Shahr), поскольку он расположен почти в самом центре города, и Лалех (Laleh park) – он раскинулся вблизи нескольких дорогих отелей и пары музеев.
Я заглянул лишь в парк Шахр (не считая «музейных» Саад Абада и Нияварана), о нем и расскажу. Расположен он в квартале между улицами Shahid Dr. Fayyazbakhsh, Khayyam, Behesht и Vahdat-e Eslami. Входов по его периметру несколько, я вошел через главный северный, поскольку он расположен всего в 250 метрах от Национального музея Ирана, который я перед этим и осматривал. В интернете и путеводителе я вычитал, что в этом парке есть прекрасная чайхана и ресторанчик, и их поиск стал главной целью моего блуждания по парку. Нашел и то, и другое, но оба заведения были закрыты, причем уже давно. Никто не катается на лодочках и по небольшому прудику (как написано в путеводителе) в северо-восточном углу парка – прудик закрыт на ремонт. Кстати, рядом с этим прудом зимой организуется один из самых популярных катков в Тегеране.
Как и в большинстве иранских парков, в парке Шахр есть две вещи – первая это забавные спортивные тренажеры на отрытом воздухе (это все развлечения, которые взрослым позволяет ислам в этой стране – аттракционы в Иране разрешены лишь для детишек, впрочем, по слухам, в Тегеране есть все же одно место, где веселится можно и взрослым – о нем я расскажу чуть ниже), а вторая – это фонтаны и пруды. В парке Шахр пруды с фонтанами тянутся от южной стороны до северной, а в середине между ними (в геометрической середине парка) установлен монумент, видимо посвященный погибшим в Ирано-иракской войне. Во всяком случае постамент украшен металлическим панно с изображением лежащих в крови мужчин, души которых улетают к небу в виде птиц, и скорбящей женщины с ребенком на руках. По другим сторонам постамента висят металлические таблички с какими-то письменами, возможно с именами тегеранцев, погибших при ракетных обстрелах города со стороны Ирака. А венчает постамент белый стилизованный голубь с круглым золотистым узором в районе живота…
Еще в парке Шахр есть уголок для шахматистов, столы для настольного тенниса, места для игр с детьми, помещение для молитв, бассейн (во всяком случае так я истолковал пиктограмму на схеме парка), множество прогулочных аллей и несколько бесплатных общественных туалетов.
Ну что же, а теперь немного не проверенной мной лично информации…
Парк Лалех (Лале) обрамляют улицы Dr. Fatemi, Hejab, Keshavarz и Kargar, а находится он к северо-западу от центра города, возле Тегеранского университета. В его восточной оконечности расположен музей сельского хозяйства, в западной - музей Современного Искусства, в северо-западной - музей Ковров.
Кроме этого у горожан пользуются популярностью и другие парки – Меллат (Mellat park) – «Народный», бывший «Шахский» – «Шахиншах» – в северной части бульвара Вали Аср (об этом бульваре подробнее см. в следующем описании), в котором много дорожек для ходьбы, пруд для лодочных прогулок и даже небольшая железная дорога с бельгийским паровозиком, обслуживавшим ранее первую в стране железную дорогу, два так называемых «лесных» парка – Талегани (Talegani forest park) и Лавизан (Lavizan forest park), разумеется – зоопарк (к западу от башни Азади), а также довольно много мелких оазисов зелени, разбросанных по всему городу.
В интернете я нашел информацию еще об одном интересном парке Тегерана – Шахр-е Бази, однако ни на картах города, ни в других источниках я подтверждений его существования не обнаружил. Тем не менее, я привожу найденную информацию – вдруг Вы будете удачливее. Итак, парк Шахр-е Бази – «Город игр», был так назван в 1988 году, когда вновь открылся после окончания Ирано-иракской войны. Сооружен же он был в начале 1970-х годов и до Исламской революции назывался просто «Луна-парк» (или по другим данным - «Парк Серебра»). Как понятно из названия, главное, что есть в парке, это аттракционы. По количеству посетителей – 2,5 миллиона человек в год, он занимает второе место на Ближнем Востоке – после «Дубайленда» с его 3 миллионами посетителей. Вообще, надо отметить, что Шахр-е Бази – один из самых больших парков развлечений в мире и уж точно – самый большой в Иране.
Парк открыт 10 месяцев в году - закрывается лишь зимой. Входная плата составляет около 3 долларов для взрослых, вход для детей до 7 лет свободный. Главные аттракционы – это горки, среди которых есть даже облегченный вариант для пожилых людей, не говоря уже о простецких – для детей. Есть также шесть ресторанов, славящихся кухней со всего мира, а возле у парка можно купить сувениры и поменять валюту.
P.S. Я видел много фотографий городских парков зимой – под снегом. Очень красиво – снег ведь в Иране пушистый и липкий…

Обсудить на форуме
На главную страницу