Где находится: на острове Замковый, вход с моста через пролив, телефоны музея (81378) 2-15-15, 2-51-86, открыт с 10.00 до 19.00 кроме понедельника, смотровая площадка на башне Олафа работает без выходных, в теплое время года – до 22.00, хотя могут закрыть и раньше). Вход на территорию в сезон платный, в остальное время – свободный.
Почему это интересно: потому что это – единственный на территории России настоящий западноевропейский средневековый замок.

Почему единственный? Да потому что в нашей стране в средние века все как-то больше кремли да городища строили. В чем же разница? А в том, что кремль, а тем более укрепленное городище – это пусть и маленький, зато настоящий город – с улицами, домами, церквями, лавками и хоромами княжескими-боярскими. А замок – это собственно и есть хоромы княжеские-боярские, пардон – принца-графа-наместника-сюзерена. Есть, правда, в этих хоромах (замке) и лавки, и двор хозяйственный, и жилища для слуг, но все же это – не город. Город там, за стенами – там и дома вассалов, кирхи разные, улицы с площадями… Хотя, в замке, при возникновении опасности, так же как и в кремле, окрестным жителями укрываться не возбранялось. А хозяин замка в этом случае должен был доказать, что не зря получает подати – защитить честной народ от напасти, дракона там какого-нибудь.
Ну, а теперь, после такого введения, в самый раз рассказать об истории Выборгского замка.
Итак, в 1293 году к карело-славянскому поселению, принадлежавшему Новгородской республике, пожаловали шведы под предводительством маршала Торгильса Кнутсона (памятник ему можно увидеть напротив замка на Крепостной площади). Пожаловали в рамках проведения акции под названием «Третий Крестовый поход». Целью акции было обращение язычников и православных в лоно истинной церкви – католической. Заодно намеревалось и закрепиться на новых территориях, достаточно богатых и выгодно расположенных на торговом пути от Ладоги до Балтики, чтобы быть включенными в состав королевства Швеции. Разорив карельское поселение, шведы на месте его сторожевого пункта – на небольшом островке в одном из проливов Финского залива, заложили замок «там, на краю света, где кончается Христова земля и простираются земли язычников». Назвали замок просто – «Святая крепость» – «Выборг». Соорудив по периметру каменную зубчатую стену высотой около семи метров, в центре замка шведы выстроили мощную сторожевую башню – донжон, получившую название в честь святого Олафа – норвежского короля, утвердившего христианство в Скандинавии.
После этого в замке стали проживать наместник шведского короля, священнослужители, военный гарнизон, ремесленники, слуги и пр. Под защитой крепости на противоположном полуострове возникло поселение и Выборг стал на долгие годы пограничной крепостью на востоке, а заодно и административным центром округа.
Новый этап строительных работ с размахом прошел в 1442-1448 годах под руководством наместника Карла Кнутссона Бунде. Кроме возведения роскошных покоев самого наместника, было увеличена этажность большинстве замковых построек, а также возведена еще одна каменная стена, защитив замок с юга. Вот как описаны эти работы в одной из шведских хроник – «Хронике Карла»:
«Властитель Выборга потратил много средств на строительство крепости… Создал красивейшие палаты, покрыл их крышей, заставил построить вокруг стену с зубцами. Более красивого замка нельзя найти.»
Проверить крепость на прочность в 1495 году пришли русские войска. Проверяли с помощью новейшего оружия – пушек в количестве шести штук с ядрами размером «словно деревянная бочка». Обороной города руководил наместник Кнут Поссе. В решающий момент он приказал взорвать одну из замковых башен, уже занятую русскими - башню Святого Андреса. Оглушительный грохот, дым и пламя остановили неприятеля и повлияли на снятие осады и отступление. В историю это событие вошло под названием «выборгский гром» и стало источником возникновения легенд о колдуне-наместнике-чернокнижнике. Вот одна из них: «сварив в гигантском котле смесь из жаб, ртути, извести и щелока, он сумел на расстоянии взорвать запасы пороха, хранившиеся в Андреевской башне»... Официальная же версия такова – по приказу Кнута Поссе башню завалили бочками со смолой и подожгли. Дата штурма - 30 ноября - это день Святого Андрея, и неожиданно счастливый конец был приписан прежде всего святому Андрею. Однако после реформации церкви, когда не допускалось больше приписывать чудеса святым, Кнут Поссе в народной фантазии превратился в могущественного волшебника, который силой своего волшебства и победил силы русских. Как бы то ни было, но замок выстоял. Русские ушли, но обещали вернуться.
Подготовкой к их возвращению в 1555 году занялся лично шведский король Густав Ваза (до этого он устроил небольшую гражданскую войну, из которой и вышел королем), на несколько дней выехавший в командировку в Выборг. В служебном отчете он писал: «здесь в замке никто не заботится о строительстве. Поэтому большинство домов и помещений стоят без крыш, все в таком упадке, что невозможно обеспечить оборону замка». Король он, или не король? Король. Вот приказал исправить сие досадное положение дел и в 1559 году работа закипела, правда затянулась надолго. В 1561-1564 годах реконструировали башню Олафа – сначала разобрали до второго этажа, потом вновь отстроили из кирпича, придав 3-му и четвертому этажам форму четырехгранника, а трем самым верхним – восьмиугольника (считалось, что такая форма наиболее неуязвима при артобстреле). После воплощения этих новшеств высота башни составила сорок метров, да и то – без кровли (свинцовой, подаренной королем Эриком XIV). На каждом этаже выстлали деревянные полы, построили каменную винтовую лестницу, на самый верх затащили пушки… По указанию короля Эрика XIV над входом в башню был прибит щит с изображением трех корон - герба королевства.
В 1580-е годы, в основном, занимались реконструкцией замковых стен – старые снесли, на их месте выстроили новые (закончены к 1615 году), то же самое проделали и с многочисленными башнями на стенах, воротами в них и мостами, ведущими к этим воротам. Заодно занялись перепланировкой и внутреннего пространства замка… В 1606-1608 годах на фундаментах нескольких старых построек возвели Дом наместника с небольшой башенкой – самое комфортабельное строение в городе тех лет. В 1634 году в ходе административной реформы шведского королевства Дом наместника превратился в Дом губернатора.
В 1710 году войска Петра I наконец вернули Выборг в лоно пусть и не Новгородского княжества, но государства российского.
Во второй половине XVIII века замок оказался между двумя более крупными и более современными укреплениями – крепостью Корона Святой Анны и Рогатой крепостью и потерял свою оборонную роль, сохранив, в то же время, статус дислокации большого российского гарнизона, а также использовался как тюрьма (здесь находились в заточении еще декабристы) и как склад.
Самой большой переделке в XIX веке подверглась башня Олафа. Вызвано это было пожарами и 1834 года (из-за молнии) и 1856 года, который произошел из-за неуемного фейерверка по случаю открытия Сайменского канала. В тот день загорелся купол башни и она быстро выгорела вся изнутри. Огонь перекинулся на главный корпус, но его все-таки остановили. Так и стоял еще несколько десятилетий замок – без крыш, без внутренних перекрытий, разрушаемый ветрами, дождями и временем. По сути функционировал только нижний этаж замка и дом привратника 1608 года постройки, где до придания Финляндии статуса автономии располагался штаб русских властей, из-за чего здание получило название «Дом коменданта».
Наконец российское правительство нашло деньги на восстановление. Нашло в пику финскому автономному правительству, положившему на замок глаз и намеревавшемуся сделать из него церковь, тюрьму или музей – финны видели в замке символ нарождающейся собственной государственности. В 1888 году Александр III предписал военному министерству провести ремонт и навсегда оставить за собой замок, особо отметив, что этот исторический памятник прославил русское оружие. В 1891-1894 годах его приспосабливали для нужд российского военного ведомства, причем это была не реставрация средневековых достопримечательностей, а настоящая перепланировка и перестройка. В частности разобрали сводчатые потолки, камины, узкие переходы (именно поэтому внутренние помещения замка в настоящее время не производят впечатление древних). Не забыли и башню Святого Олафа – к ней пристроили каменное крыльцо, зато сгоревшие межэтажные перекрытия не восстановили, а вместо разрушенной каменной лестницы вмонтировали металлическую. Венцом работ стал новый купол (как гордо говорят путеводители – в форме старинного русского шлема) со смотровой площадкой, нарастив высоту башни до 48,6 метров. И башня, и замок приобрели тот вид, который мы и наблюдаем сегодня (это хорошо видно на фотографиях замка начала XX и начала XXI веков).
Чуть позже, в 1911 году в замке открыли небольшой военный музей имени Петра I, а вскоре на самой макушке башни Олафа установили флагшток, на котором за XX век повисело несколько флагов – Российской империи, Финляндии, СССР, Финляндии, опять СССР (кстати, 20 июня 1944 года, после взятия Выборга советскими войсками, за неимением свободного флага башню украсили красной… юбкой, посмотреть на которую нынче можно в музее, а спущенный за несколько минут до этого финский флаг – в Военном музее Хельсинки). В наше время флагшток пока пустует…
В 1918 году в замке располагался Совет народных уполномоченных и штаб Красной гвардии Финляндской социалистической рабочей республики, а в его подвалах сидели белофинские контрреволюционеры. Именно они помогли своим соратникам занять замок без боя, а потом и захватить город, сделав его частью буржуазной Финляндии…
Во время войн 1939-1944 годов замок пострадал не сильно, разве что от нескольких пожаров и после победы был передан советским военным.
В 1964 году министерство обороны СССР передало замок под будущий музей, который открылся в 1970 году. С 2000 года он называется Государственный музей «Выборгский замок».
На первом этаже главного здания можно ознакомиться с экспозицией по истории замка, на втором – по истории Выборга во время войн 1939-1944 годов, на третьем – по истории города в советский период, в холле расположилась выставка «Шведский Выборг». В соседнем здании экспозиция типа «животный мир края», перед входом во внутренний, музейный, замковый двор (не на остров!) – магазин-бутик средневековых безделушек, не очень-то умело изготовленных где-то в выборгских слесарных мастерских.
Мне знакомится со всеми этими выставками-экспонатами совершенно не хотелось, тем более, что та их часть, которую я все-таки разглядел, не вызвала у меня никакого интереса. Моей главной целью был осмотр самого замка и подъем на смотровую площадку башни Святого Олафа, с целью обозревания панорамы города.
Итак, пройдя по мосту через пролив, Вы подходите к декоративному шлагбауму, являющемуся символической границей территории музея и остального города. В декоративной же сторожке, по совместительству - кассе, Вы приобретаете входной билет на территорию замка (продается только в сезон, стоит 5 рублей, в остальное время доступ на Замковый остров бесплатный). Кстати, в этой же кассе после закрытия самого музея (после 18.00) можно приобрести билеты на башню (30 рублей с носа по ценам 2006 года).
Дальше Вы проходите за шлагбаум (это один шаг), где Ваш, только что купленный, билет проверяет билетер. Теперь – в арку Дома коменданта. В арке – музейный магазин (справочники, путеводители, музейная литература, календарики, открытки, местные сувениры, коллекционные оловянные солдатики и пр., цены слегка завышены).
Выйдя из арки, Вы оказываетесь у замковых стен. Справа от Вас, в Доме коменданта – кафе, перед ним – ствол пушки 1732, рядом – корабельный якорь, оба экспоната подняты со дна Финского залива.
Еще несколько шагов в арку в замковой стене – и Вы во внутреннем дворе. Можно, кстати, не торопиться туда, а пройтись вдоль стены (повернуть направо или налево), и в конце концов прийти туда, куда приходят все – ко входу в самый «внутренний» двор, то есть – в музей. Первый же внутренний двор – это средненькая по размерам площадь с небольшой сценой и большой трибуной на скале (здесь проходят концерты и встречи с разными знаменитостями, например во время кинофестиваля «Окно в Европу»), а от площади полукругом идет улица с замковыми постройками – одно-двух-трехэтажными средневековыми домами, в которых расположены музейные фонды, экспозиционные залы и даже выставка-продажа жостовских подносов.
Пройдя по улице до конца, выходим на площадь-поле (сюда же Вы попадете, если будете огибать стены замка). Эта площадь – место устроения праздников типа масленицы или средневековых игрищ со стрельбой из лука/арбалета или киданием копья. С нее можно попасть в тот самый внутренний музейный двор, откуда пройти в главное здание (здесь, кроме всего прочего, на первом этаже предлагаются раздевалка, туалеты и кассы, где приобретаются билеты на различные музейные выставки, на башню Олафа или на все скопом). Выйдем опять во двор, поднимемся на каменное крыльцо и войдем в башню Олафа. Здесь с Вас могут спросить билетик, но скорее всего прыткая смотрительница, которая обычно сидит в гардеробе и болтает с гардеробщицей, подбежит к Вам с проверкой, как только Вы начнете подниматься на крыльцо.
Итак – мы в башне. Внутри –нагромождение строительных лесов и перекрытий, непонятно что и зачем поддерживающих. Вдоль стены идет металлическая лестница, по которой Вам и предстоит подняться (первый пролет – остатки старинной каменной лестницы, последний – уже вылитая стремянка). Выбравшись, наконец, на свежий воздух, Вы оказываетесь на смотровой площадке в виде узкой дорожки вдоль круглого купола башни. Отсюда виден и центр Выборга (подниматься на башню стоит лишь на закате – в остальное время солнце светит в глаза и города не видно), и Аннинские укрепления, и Финский залив, и многое другое…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: а разве нет?

Мне так очень было интересно… Очень много неожиданностей. Вот, например, я полагал, что Выборг – это образцово-показательный город, город-музей. А оказалось, что все наоборот – большинство зданий находятся не то что в ветхом, а в полуразрушенном состоянии. Бродишь по городу, словно после бомбежки… До этого я думал, что самый апокалиптичный город России это Рыбинск, но Выборг вполне может поспорить с ним за этот «титул». Хотя, через пару часов гуляния по Выборгу к разрухе привыкаешь и даже находишь в ней свои прелести – «ой как чудесно выглядит этот выход на отсутствующий балкон», «ах как мило золотится обрушающийся фасад дома в лучах закатного солнца», «как забавно смотрятся дыры в кирпичной кладке заделанного окна» и пр.
Больше же всего меня поразил Выборг обилием домов в стиле конструктивизма – для меня вообще этот стиль стал визитной карточкой города – нигде более, даже в Иваново, я не видел столь замысловатых и ярких его образчиков. Очень интересно, советую не пропустить подробности в нижеследующем описании «Архитектурный конструктивизм»…
Еще одна неожиданность – это отсутствие ярко выраженного центра города. То есть, большая часть Выборга, за исключением спальных районов, это и есть центр. Только вот намешано в этом центре все подряд – и каменные шведские дома, и постройки петровской поры, и финские «хрущевки», и хрущевские «хрущевки», и дома русских купцов в стиле модерн, и – в стиле ампир, и – в стиле «без стиля»… Короче, на одной улице немудрено встретить два соседних дома, столь различных по архитектуре, что вообще непонятно, как такая какофония может существовать. Отсюда вывод: изучать архитектуру города надо дискретно, каждый дом по отдельности, тогда в голове может быть и выстроится хоть какой-нибудь образ Выборга.
Так вот, дабы побороть начинающий развиваться синдром «глаза разбегаются», я для себя четко разделили всю архитектуру города на несколько разделов, с которыми сейчас Вас и ознакомлю.
1. Средневековые постройки. Преимущественно – шведские. Осталось их немного после перепланировки XVII века, вызванной большим пожаром, уничтожившим большинство подобных строений (подробности я изложил в следующем описании – «Средневековая архитектура»).
2. Архитектура XVIII-начала XX веков – это, в первую очередь, особняки петровской эпохи, а также финская архитектура периода автономии и независимости.
3. Архитектурный конструктивизм 1920-1930-х годов, о котором, если Вы помните, стоит ознакомиться в отдельном описании.
4. Архитектура советского времени, представленная, преимущественно, типовой пятиэтажной застройкой. Ничего особенно интересного я не нашел…
5. Постсоветская архитектура – это, в первую очередь, строящиеся с недавнего времени небольшие многоквартирные дома для богатых.
6. Военные укрепления всех времен. Их в Выборге предостаточно. Средние века представлены Выборгским замком (его описание Вы, очевидно, уже прочли), несколькими башнями бывших городских стен – Круглой, Ратуши, Часовой и остатками Рогатой крепости – бастионом Панцерлакс (с их подробными описаниями Вам предстоит ознакомится ниже). XVII-XIX века подарили городу прежде всего комплекс Аннинских укреплений (см. соответствующее описание) – яркий образец русской фортификации. Ну и период конца XIX-начала XX века ознаменовался сооружением Восточно-Выборгских укреплений (им я так же посвятил отдельное описание).
[Дальнейший текст в этом описании настоятельно рекомендую читать только в том случае, если Вы действительно интересуетесь что конкретного можно увидеть в Выборге.]
Итак, с разделами 1, 3 и 6 Вы можете ознакомиться отдельно, я же сейчас расскажу немного о том, что Вы сможете увидеть из раздела 2, то есть об архитектуре города XVIII-начала XX веков.
Начнем с проспекта Ленина, от его пересечения с Ленинградским проспектом. Оба проспекта возникли при перепланировке города 1861 года, вызванной сносом обветшавших городских укреплений. Прямо у пересечения обеих проспектов разбит Парк-эспланада, заложенный в 1866 году и носящий в то время название Торккелинпуйсто или Эспланада. К финскому периоду 1920-1930-х годов посаженные здесь деревца выросли, сделав парк излюбленном местом отдыха в Виипури. Главными достопримечательностями парка являются скульптуры «Лось» 1928 года (копии стоят в Хельсинки и Лахти) и «Лесной мальчик» 1932 года. Кстати, в финский период парк назывался Кафедральным, поскольку примыкал к главному Кафедральному собору города, располагавшемуся напротив здания почтамта. Во время войны собор получил незначительные повреждения, но, тем не менее, был разобран и на его месте устроили небольшую площадь, а примерно на месте памятника Микаэлю Агриколе (подробнее о нем см. в описании «Могила Микаэля Агриколы» ниже) установили памятник Сталину. До сих пор очертания собора можно угадать по площадке, оставшейся от его фундамента, а от памятника Сталину, позднее замененного на скульптурную группу советской молодежи, сохранился пустующий постамент, на который, возможно, в скором времени установят копию памятника Агриколе, стоящую сейчас в городской библиотеке. Кстати, совсем рядом в начале 1993 года был установлен памятный камень, посвященный всем погибшим выборжанам с текстом на русском, финском, шведском и немецком языках.
С главным парком Выборга (еще недавно носившим имя В.И. Ленина) мы ознакомились, вернемся на проспект Ленина и пойдем по нему от Ленинградского проспекта к Рыночной площади. Это – самая живописная часть проспекта (можно даже сказать – пешеходная зона, ибо машин по брусчатой мостовой тут ездит совсем немного), особенно хороша в вечернее время, когда дома освещаются закатным солнцем. Из домов предлагаются: коммерческое здание (дом № 12), построенное в 1911-1915 годах по проекту знаменитого финского архитектора Уно Ульберга для Финляндского торгового банка. Сам банк разместился на нижних этажах, а на верхних были устроены квартиры для его сотрудников. Серый гранитный фасад украсили строгими скульптурами. В советское время здесь располагался «Детский мир» и Сбербанк, который продолжает функционировать и до сих пор.
Следующий дом - №10 можно спокойно пропустить, если Вы конечно не хотите узнать, чем этот Дом быта 1976 года постройки отличается от аналогичных заведений по всему бывшему СССР. Дом №8, хоть и был построен в 1901 году, но сильно пострадал во время войны, посему от него мало что осталось интересного, способного привлечь Ваше внимание, разве что изображение Льва – геральдического символа Финляндии.
А вот большой дом купца Маркелова (№6) сам привлечет Ваше внимание, прежде всего смотрящими на Вас с фасада каменными мишками (наш ответ финским львам). Построен дом был в 1904 году, на первом этаже находился книжный магазин, а вот каждый следующий этаж представлял собой единственную квартиру, так сказать класса «люкс». В советское время сии апартаменты перегородили, превратив в обычные коммуналки.
Теперь можно завернуть за угол, выйдя в Рыбный переулок, чтобы поглазеть на дом №2 приятного салатового цвета, построенный в 1902 году для ювелира Портана.
Вернувшись на проспект Ленина, в самом его начале (дом №2) стоит ознакомится с наиболее знаменитым его строением – Выборгским отделением банка Финляндии, возведенным в 1910 году. Знаменито оно прежде всего благодаря своей ярко выраженной скандинавской архитектуре, причем с редким для этого направления терракотовым декором. Можно зайти и внутрь, благо там и сейчас расположен один из банков.
Проспект Ленина упирается в Рыночную площадь, главными достопримечательностями которой являются Круглая башня и Городской рынок (см. соответствующие описания в этом разделе).
Еще на проспекте Ленина (если пойти от него в сторону Красной площади), можно познакомиться с представителем стиля рококо (правда, уже с ранними элементами модерна), построенном в 1882 году для русского купца Федора Сергеева, сына крепостного крестьянина, владевшего в Выборге табачной фабрикой и пивоварней – самыми крупными предприятиями города в начале XX века.
Завершая экскурс по проспекту Ленина, добавлю, что как и прежде это одна из самых оживленных торговых улиц Выборга.
Теперь самое время отправиться изучать район между Прогонной улицей (названной так потому, что по ней прогоняли скот через башню Скотогонных ворот (ныне – Круглую)), набережной 40-летия Комсомола (в конце своем она называется улица Северный Вал) и Рыночной площадью. Два примыкающих друг другу здания (ул. Северный Вал, д. 19) были сооружены в 1910 году по заказу финской семьи Теслеф. Фасад из горшечного камня сильно пострадал во время войны, но и сегодня в отреставрированном виде привлекает забавным сочетанием скандинавской строгости с игривостью модерна. На нижнем этаже до сих пор располагается аптека.
За этими домами можно повернуть на горбатую Краснофлотскую улицу, чтобы увидеть в ее конце руины крыши Доминиканского собора (подробности о нем см. в описании «Средневековая архитектура»). Дойдя до перекрестка Краснофлотской с Прогонной улицей, свернем на нее. На углу будет стоять дом (Прогонная ул., д. 9), напоминающий о том, что в Выборге когда-то жило очень много немцев – в его фасаде угадываются элементы германских построек. Сооружен он был в 1898 году компанией по продаже алкогольной продукции, с 1919 по 1940 год его оккупировала военизированная финская женская организация «Лотта Свярд», а с 1959 года в нем функционирует клуб морского торгового флота.
Напротив (дом №10) с 1791 года стоял дом купца Йохана Яниша, разобранный в 1950-х годах из-за сильных военных повреждений. Однако, в 1994 году его прежний фасад был реконструирован, так что теперь им вновь можно полюбоваться.
Полюбоваться можно и на вид, открывающийся с перекрестка улиц Прогонная и Водной Заставы. Этот вид (Часовая башня, возвышающаяся над уходящей вверх булыжной мостовой, обрамленной старинными домиками) – непременный атрибут всех фоторепортажей о Выборге, начиная с конца XIX века.
В начале Подгорной улицы можно ознакомиться с каменным зданием конца XVIII века (дом №2) с угловым балконом. На балконной решетке сохранились инициалы HVL (Хенрик Вильгельм Ладо – первый хозяин) и дата 1785 (год постройки). Фасад украшает памятная доска, упоминающая о том, что здесь в 1829 году останавливался Михаил Глинка (в начале XIX века в доме располагалась гостиница) с друзьями, в числе которых была и Анна Керн (которой четырьмя годами ранее Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновенье»), следовавшие проездом на водопад Иматра. Очарованный суровой красотой финской природы, Глинка написал «Финскую песню» и балладу Финна в опере «Руслан и Людмила».
Рядом с описанным зданием стоит большой серый дом (ул. Подгорная, д. 14) – бывшая главная контора финской компании «Хакман и Ко», спроектированная при участии Уно Ульберга. Фасад здания украшают рельефы с двумя памятными датами – 1790 (год основания компании) и 1816 (год, когда она стала называться «Хакман и Ко»). В советское время дом был превращен в коммунальный, однако, в 1990-х годах его выкупила частная компания, снесшая все новые стены-перегородки, восстановив таким образом первоначальный вид внутренних помещений.
Теперь, наконец, можно выйти на главную улицу города – Крепостную и прогуляться по ней.
Начнем с самого начала (если Вам все это еще не надоело) – с Крепостной площади.
Площадь Торгильса Кнутссона (нынешняя Крепостная) сложилась в середине XVII века и являлась административным центром Выборга, однако зданий той поры не сохранилось, все, что сегодня можно увидеть на ней, было сооружено в 1880-1890-х годах. В центре ее стоит памятник основателю Выборгского замка Тогильсу Кнутссону, созданный в 1888 году на деньги шведских аристократов финским скульптором Вилле Валлгрена, который изготовил гипсовый слепок в своей парижской мастерской. Однако, сразу установить скульптуру не удалось из-за запрета российских властей, узревших в сем акте антироссийские настроения. Статуя смогла занять свое место лишь в 1908 году на специально созданном в том же году гранитном пьедестале. После окончания Великой Отечественной войны, в 1948 году ее демонтировали и отправили на склад, так как было принято считать, что шведы с Торгильсом Кнутссоном во главе не только основали замок, но и разорили чуть ли не исконные новгородские вотчины. С 1975 года статуя хранилась в Выборгском краеведческом музее, где была отреставрирована, а в 1993 году, во время празднования 700-летия основания замка, Торгильс Кнутссон вновь занял почетное место на Крепостной площади.
Прямо за памятником возвышается богато украшенный дом (Крепостная улица, дом №2). В XVII веке на его месте находилась старая ратуша, которая пострадала при штурме Выборга Петром I в 1710 году, а потом от двух больших пожаров, в результате чего ее решили использовать совсем для других нужд. Например, на втором этаже в 1895 году разместился историко-этнографический музей, для которого вскоре здание было существенно перестроено. В 1897 году возвели еще два этажа, а фасад отделали в ганзейском стиле, свойственном старым немецким городам. Для публики обновленный музей открыли в 1900 году, а закрыли в ходе Зимней войны, во время которой интерьер был полностью утрачен, а вот музейную коллекцию вывезли в Финляндию (в основном – в Лахти). В следующий раз за здание взялись лишь в 1958 году, приспособив его под квартиры. Совсем недавно его подновили и теперь оно действительно украшает площадь, придавая ей праздничное настроение.
А вот соседний дом (Северный Вал, дом №3) во время моего пребывания стоял в лесах, по которым ловко шныряли маляры-узбеки, так что оценить это историческое здание мне не удалось, быть может ко времени Вашего приезда в Выборг с его ремонтом будет покончено? Как бы то ни было, чуть-чуть истории все же не помешает. Современное здание возведено на месте дома 1650 года постройки, отделанного в XVIII веке богатым купцом под роскошный дворец. Именно в нем Екатерина Великая останавливалась в 1772 году во время поездки на водопад Иматра. Позднее дом передали таможне, а в середине XIX века в нем устроили отель «Выборг». Перестройка дома в 1897 году лишь подчеркнула ярко выраженный ганзейский стиль его фасада. В советское время дом, также как и соседний, перестроили под квартиры. В 1989 году здание почти полностью выгорело, но сейчас, как я уже упоминал, готовиться вновь принять жильцов.
Еще одно примечательное здание на Крепостной площади это гауптвахта Выборгской крепости (ул. Южный Вал, дом №2). Построено оно было в 1776 году, однако в 1857 году было перестроено в духе неоготики, которая лишь подчеркнула его мрачное предназначение.
Во время Крымской войны 1854-1856 годов был придуман забавный обычай – ворота крепости, расположенные на площади, на ночь закрывали, а стоящие на посту у гауптвахты караульные спрашивали пропуск у всякого приближающегося к крепости. Даже после того, как крепостные стены и ворота были разобраны, обычай этот строго соблюдали. Соблюдали его и финны после провозглашения независимости Финляндии. Закончился этот анахронизм лишь в советское время, когда в здании гауптвахты расположился кинопрокат. «Стой! Ваш билет!» по ночам киномеханики кричать не стали. Сейчас здание занимают офисы частной компании.
Осталось добавить, что у моста к замку в 1870-х годах на месте крепостных ворот установили две женские скульптуры, символизирующие Торговлю и Промышленность.
Теперь двинем вперед, по Крепостной улице (бывшей Екатерининской или Торккелинекату). Практически вся она застроена в конце XIX-начале XX века. Но можно увидеть, например, особняк 1790-х годов (Крепостная улица, д. 8) – двухэтажное здание желтого цвета в классическом стиле, принадлежавшее семье Валь, а сейчас предоставляющее часть помещений Выборгскому телевидению. Фасад здания украшает табличка, указывающая что «в этом здании в 1988 году Дмитрий Рождественский основал первое независимое телевидение в России «Русское Видео».
Совсем рядом находится мой любимый выборгский дом – дом купца Эмиля Буттенхоффа (Крепостная ул., д.7), построенный для него в 1898 году. На первом этаже располагался принадлежавший купцу винный магазин, от которого до нас дошли огромные витринные окна. Понравился мне дом этот своей гармоничностью, красными стенами, балконами-эркерами и покосившимся шпилем на небольшой башенке. Не могу сказать, как живется в нем людям, но Выборг это здание олицетворяет полностью – в меру скупое, в меру украшенное, в меру обветшалое…
Раз уж мы заговорили об обветшалости, то ее нам представит еще один дом (Крепостная ул., д. 11), стоящий на вершине холма. Он был построен по заказу финской книготорговой компании «Актиеболагет Домус» Виктора Хогвинга в 1904 году. По традиции тех лет на первом этаже разместился книжный магазин, выше – жилые квартиры. Серый, подчеркнуто строгий фасад был одним из главных украшений этой части улицы. Практически в первоначальном виде дом простоял до конца 1980-х годов (лишь книжный магазин сменили на продуктовый), пока не было решено приспособить его под гостиницу. Начавшаяся перестройка положила конец благому делу и сейчас дом похож на инвалида – часть окон замурована, часть заколочена, все остальное разбито. Строгий фасад начал осыпаться, обнажая кирпичную кладку… Словно довершая картину, к этому дому примыкает длинный двухэтажный особняк (ул. Крепостная, д. 13) 1725 года постройки (во всяком случае, так гласит дата на боковом балконе) – его красные стены также разрушаются, окна заколочены досками, первый этаж «декорирован» различными самодельными объявлениями…
Пройдя этот «сектор разрухи» попадаем на вполне благополучную площадь – Пионерскую. До Второй мировой войны она называлась Парадное поле (Параатикенття) и использовалась для проведения парадов и строевых учений солдат, размещавшихся в соседних казармах. А в начале XX века здесь был устроен один из первых в Выборге теннисных кортов. Сейчас центр площади украшает гранитный фонтан с Медведем, оставшимся от разрушенного во время войны железнодорожного вокзала. За фонтаном стоит приземистая, совершенно невыразительная, лютеранская церковь Петра и Павла 1793-1799 годов постройки. До 1940 года она верой и правдой служила немецкой и шведской лютеранской общине, а после присоединения Выборга в 1940 году к СССР ее шпиль был украшен красной звездой. После войны здание было передано клубу моряков, внутри соорудили небольшой актовый зал с экраном для кинопоказов. В 1991 году здание было возвращено церкви и в нем вновь расположилась лютеранская община Выборга.
Истинным украшением площади являются банковские здания на Пионерской улице. Первое из них (ул. Пионерская, д.4) было построено в 1900 году для немецкого Северного акционерного банка в духе итальянских палаццо эпохи Ренессанса. Операционный зал нетрадиционно разместили на втором этаже, в котором в советское время проходили заседания Выборгского райисполкома, а позже – Выборгского городского совета. В 1993 году здание было отремонтировано и передано ОАО «Выборг-банк». Соседнее здание (ул. Пионерская, д. 2) было построено в 1900 году для Выборгского отделения Союзного банка в аналогичном ренессансном стиле. В 1909-1910 году фасад украсили наружной лестницей, ведущей прямо в банковский зал. После войны здесь размещался Госбанк, сейчас – «Выборг-банк». Рекомендую подняться по лестнице и осмотреть операционный зал с настенной росписью 1920-х годов. К этому зданию вплотную примыкает постройка 1911 года архитектора Уно Ульберга, в котором расположился Союзный банк и ресторан «Лехтоваара» (в Зимнюю войну он «переехал» в Хельсинки). Во время войны здание было разрушено, позднее устроенная в нем швейная фабрика не нуждалась в декоре фасада, посему оно и отсутствует.
Плавным переходом от Пионерской к соседней Театральной площади можно считать кинотеатр «Выборг» (ул. Крепостная, д. 25). Задние было построено в 1797 году и впоследствии неоднократно перестраивалось. До 1940 года здесь размещалась городская ратуша, переехавшая с Крепостной площади. Во время войны она была разрушена и позже приспособлена под кинотеатр, для чего ее окна заделали кирпичом. Кинотеатр «Выборг» открылся в 1962 году и до сих пор является главным кинотеатром города. Этот статус подтверждает проведение именно в нем кинофестиваля «Окно в Европу».
Сама Театральная (бывшая Ратушная) площадь выглядит довольно уныло – огромное пустое пространство, оставшееся после сноса театра, только усугубляет впечатление. В ее центре стоит Спасо-Преображенская церковь спроектированная архитектором Н.А. Львовым (подробнее о нем можно узнать в разделе «Россия/Торжок/В стороне от туристических маршрутов/Арпачево и Никольское»). Эта церковь - далеко не лучшее его творение, во всяком случае – в современном виде (для сравнения можно посмотреть на построенные им церкви и усадьбы в окрестностях Торжка) – пузатая (особенно после расширения конца XVIII века и конца XIX века), приземистая, аляповатая… В 1891 году она стала главным православным собором Выборга, каковым оставалась даже в советское время.
На Театральную площадь также выходят не очень интересные здания резиденции президента Выборгского суда (1847 год, ул. Сторожевой Башни, д. 27), самого суда (1784 год, ул. Сторожевой башни, д. 29), русского реального училища (1884 год, перестроено в 1910 году) в котором в 1923 году открылся финский лицей, русского начального училища (1896 год, ныне обычная школа).
С другой стороны Крепостной улицы за высоким дощатым забором расположены Центральные казармы XVIII века, построенные для русского гарнизона. В финский период они принадлежали финской армии, в советский – советской, сейчас – российской.
Дальше по Крепостной улице расположены бывшее здание русской женской гимназии (Ленинградский проспект, д. 6, 1886 год, в финский период – единственная русская школа в Выборге, затем – студенческое общежитие, сейчас - банк), бывшая шведская гимназия (Ленинградский проспект, д. 11, 1885 год, ныне по-прежнему выполняет учебные функции), вообще в этом районе учебных заведений полно – финский реальный лицей (1896 год, ул. Советская, д. 9), Выборгская школа совместного обучения (1903 год, Выборгская ул., д. 25), Финский классический лицей (1892 год, ул. Пушкина, д. 10), начальная школа (1868 год, Ленинградский проспект, д. 15), но все они не слишком интересны, хотя и упоминаются в путеводителях в качестве архитектурных достопримечательностей. Единственное здание, которое мне понравилось – это начальная школа (1886 год, Советская ул., д. 16), в которое сгорело в 1941 году, а позже восстановлено для Дворца культуры – самого крупного в Выборге. В 1967 году он получил название имени 50-летия Октября.
На пересечении улиц Крепостной и Советской стоят сразу три интересных здания. Во-первых – это здание Главпочтамта (ул. Советская, д. 14), построенное в 1914 году в довольно классическом стиле, главное же его украшение – это двухэтажный вестибюль с гранитными колонами, придающими ему весьма торжественный вид.
Другое здание (ул. Советская, д. 12) было построено в 1895 году для правления Выборгской губернии. В советское время в нем располагались горком КПСС и горисполком, а в наше время – Администрация муниципального образования Выборгский район Ленинградской области. По своему стилю это здание перекликается с Главпочтамтом.
А вот самый интересный фасад на этом перекрестке у дома № 35 по Крепостной улице – бывшей резиденции Выборгского губернатора (1891 год) – с большим подъездным крыльцом с колоннами и крытым балконом над ним. С 1952 года в здании размещался Вечерний университет марксизма-ленинизма, а сегодня работает муниципальное собрание.
Дальнейшее путешествие по Крепостной улице особого удовольствия не составит – очень скоро она упрется в Батарейную гору, посему дойдя до Суворовского проспекта, повернем в сторону Красной площади. Перед этим поворотом желающие могут зайти в небольшой парк и посмотреть на памятник Михаилу Ивановичу Калинину (1957 год). Обычно Всесоюзный староста изображается как очень милый и добрый дедушка, но в Выборге он уже совсем на сказочного Деда Мороза похож… Откуда в Выборге Калинин? Очень просто – он приезжал сюда в мае 1940 года, чтобы наградить победителей в Зимней войне. Кстати, скульптуру эту изваял Борис Едунов, большой любитель Калинина (его аналогичную работу можно увидеть в Калининграде).
Итак, Красная площадь… Главная площадь Выборга… Стыдно за нее – абсолютно некрасивая, одна из самых некрасивых центральных городских площадей в России… Ладно, все по порядку. Возникла она в конце XIX века при перепланировке этой части города и получила название площадь Красного Колодца поскольку на ней был старинный источник с красноватой водой. До Второй мировой войны она была обычной торговой площадью (аналог Рыночной на другом конце связывающего их проспекта Ленина), а в советское время приобрела статус центральной, украшена скульптурой Ленина (1957 год) и трибуной. Самое симпатичное ее здание находится слева от Ленина – бывшее здание клуба в стиле неоренессанса 1890 года постройки. В финский период здесь размещался первый в городе безалкогольный ресторан («сухой» закон – не забывайте), потом городская библиотека, в войну работал театр, а после войны – Дворец пионеров. Сейчас от пионеров остался «Детский мир», а от театра – магазин с компакт-дисками.
Дома, которые обрамляют площадь со стороны Северной улицы куда менее притязательны – так сказать типовая финская застройка 1920-1930-х годов. Еще один мало-мальски интересный дом (Суворовский проспект, д. 25) был построен в 1907 году для купца Москвина. Украшают дом две башенки, похожие на… пипетки? Или на… короче, приезжайте – сами посмотрите (или на представленные мной фотографии гляньте). А вот историки архитектуры угадывают в них влияние старинной архитектуры города Любека, ну и вообще ганзейской архитектуры… Про одноэтажный «Гастроном», занимающий полплощади, я вообще умолчу…
Такс… Ну у нас с Вами остался один из последних архитектурных оазисов – это Школьная площадь с окрестностями, двинем туда (от Красной площади надо пройти два дома по Ленинградскому шоссе и у выборгского «небоскреба» (о нем я расскажу в разделе «Архитектурный конструктивизм») повернуть направо).
Названа она так в честь стоящих на ней трех школ, построенных в самом начале XX века, а в финский период она носила название «Мельничный Холм» («Мюллюмяки», поскольку здесь до конца XIX века стояла ветряная мельница). Первое школьное здание (Школьная пл., д. 4) на площади было построено в 1902 году в стиле неоренессанса для районной начальной школы (сейчас в нем располагается средняя школа №7). Второе здание (Школьная пл., д. 2), где в советское время располагалось ПТУ №14 (а сейчас, соответственно, лицей) было построено в 1906 году (хотя на здании почему-то указан 1940 год) для финской женской школы и помимо грозного фасада известно как один из первых примеров применения в Финляндии для строительства железобетона. И, наконец, третье учебное заведение (Школьная площадь, д. 5), хотя согласно путеводителю и «является примером югендстиля» 1912 года, в 1967 году было сильно перестроено и сейчас, несмотря на хорошее состояние (его поддерживает школа №11), ничем особенно не запоминается…
Зато запоминается здание Выборгского пожарного депо образца 1906 года, в котором до сих пор располагается соответствующее подразделение МЧС. А вот современные пожарные машины с некоторым трудом помещаются туда, куда раньше загоняли кареты с лошадьми. Несмотря на свою массивность здание выглядит достаточно органично, а учитывая элементы декора фасада напоминает старинный неприступный замок. Со стороны улицы Тургенева к пожарному депо примыкает забавное одноэтажное здание (ул. Тургенева, дом № 3). Построено оно было в 1908 году для полицейского участка городского района Калева, а сейчас в нем функционирует Выборгский Дворец бракосочетаний. Забавно не то, что в столь миленьком домике брачуются, а что сюда когда-то доставляли преступников…
Небольшим фрагментом на Школьную площадь выходит приятный жилой дом финского периода (бульвар Кутузова, д. 22), в котором, очевидно, не менее приятно было жить. Финнам во всяком случае.
И еще один весьма интересный дом в окрестностях Школьной площади в неоготическом духе каменных домов центральной Европы (бульвар Кутузова, д. 41) был построен в 1898 году. Особенно хороши башенки и типично «бюргерский» зубцовый орнамент.
Так. Устали? Надоело? Ну, потерпите, раз уж Вы до сюда дочитали – осталось совсем немого. Например, путеводители советуют осмотреть Вокзальную площадь и район вокзала. Я осмотрел. Не впечетлился. Зато впечетлился началом улицы Южный Вал. Здесь, как на подбор, стоят здания, причем весьма ухоженные, во всех присутствующих в Выборге стилях – от псевдорусского (у Крепостной площади) до «бюргерского». Например, на перекрестке с Выборгской улицей их аж четыре – чудесные домики 1900 года (Выборгская ул., д. 1) и 1898 года (Выборгская ул., д. 2) и бывшее здание выборгской таможни (ул. Южный Вал, д. 1), в котором сегодня размещается управление Выборгского порта.
Для завершения знакомства с архитектурой XVIII - начала XX веков можно посетить Железнодорожный поселок (финский район Папула), где ознакомиться с жилыми домами на улице Майорова (дома №1 и №2), кирпичными Папульскими казармами 1910-х годов, которые по очереди занимали финские, российские, опять финские и потом советские войска, а сейчас – ресторан и казино, и… тюрьму, переехавшую сюда в начале 1880-х годов из Выборгского замка. Осмотр внутренних ее помещений, надеюсь, Вам не грозит…
С представителями раздела 3 по моей классификации (если после такого объема информации Вы еще о ней помните) – с творениями советских архитекторов, Вы можете ознакомиться попутно, ибо они понатыканы по всему городу. Преимущественно это – пятиэтажные панельные и кирпичные «хрущевки», но есть и более высокие здания 1970-1980-х годов. Могу также предложить здание городского телеграфа и телефонного узла 1976 года постройки (Московский проспект, д. 26), девятиэтажный длиннющий монстр 1973 года – место жительства работников Выборгского карьера (набережная им. 40-летия Комсомола, д. 7-9), неизвестно как попавший в самый центр города, уже упоминавшийся мной Дом быта (пр-т Ленина, д.10) и… впрочем остальное Вы и сами найдете. Особым «эстетам» рекомендую посетить спальные районы за Батарейной горой.
Из 4-го раздела (постсовесткой архитектуры) предложить чего-либо интересного не могу, так как в перестройку в городе ничего не строилось, а то что началось строиться недавно при мне стояло в лесах (дома на Красной и Рыночной площадях). Вообще, в Выборге столько всего можно восстановить красивого прошло- и позапрошловекового, что надобности в новом пока особой не возникает. И хорошо, что восстанавливают! А то о чем бы я тут соловьем заливался, а Вы мои трели слушали?

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в центральной части города, конкретные адреса я приведу в самом описании ниже.
Почему это интересно: ну где Вы еще в России сможете увидеть настоящий заподноевропейский дом средневековой постройки?

В Выборге – сможете. Правда осталось их не так много – все наперечет, зато большинство в весьма приличном состоянии – сказывается недавняя реставрация. Кое-что, однако, с XX века лежит в руинах.
Как Вы возможно помните, по моей классификации эти дома относятся к разделу 1 – «Средневековые постройки». Раздел этот можно поделить на два подраздела – гражданские и военные сооружения. Военные сооружения (Выборгский замок, Круглая, Часовая и Ратушная башни, бастион Панцерлакс) я описал отдельно (см. ниже), а здесь буду рассказывать только о гражданских постройках, включая культовые сооружения.
Начну с дома, который я увидел первым (ул. Крепостная, д. 13а, не путать с домом 13 – искомый стоит в его дворе, вход с улицы Красина). Он в буквальном смысле слова примастился во дворе более поздней постройки, так что рассмотреть его целиком довольно трудно. Первое, что поражает – в нем до сих пор живут люди! Приспособились, провели электричество, сушат в окнах свежестиранное белье, украшают эти самые окна обычными фикусами, завешивают их старенькой тюлью, крыльцо декорировали синим советским почтовым ящиком… Словно это… даже не знаю что и сказать… Нарушение пространственно-временного континиума какое-то…
Точный год, и даже – век, его постройки не установлен (предположительно – XVI), но известно, что произошло это задолго до перепланировки центральной части города, проведенной в 1640-1650-х годах. Дом двухэтажный, узкий, «одноподъездный», стены из грубо обработанных камней, кое-где покрытых более поздней штукатуркой. На боковой стене можно разглядеть вмонтированный в стену старый железный кинжал, или что-то очень на него похожее, и каменную табличку, гласящую что сие строение находится под охраной государства как памятник архитектуры. Правда, охрана эта не уберегла дом от пристройки к нему вплотную одноэтажного кирпичного особнячка…
Если пройти по улице Красина до ее перекрестка с Выборгской улицей и повернуть направо, то можно ознакомиться с еще одним средневековым домом (ул. Выборгская, д. 10). Несмотря на то, что находится он во дворе какого-то завода (похоже, что используется как конторка), через забор или открытые ворота его прекрасно можно разглядеть.
Снаружи выглядит он, словно сошедший со средневековых гравюр – одноэтажный, приземистый, сложенный из каменных валунов… Лишь современная железная кровля и побелка на стенах немного портят ощущения. Как пишет путеводитель «он также датируется временем до 1640-1650-х годов и, возможно, служил домом собраний какой-либо выборгской гильдии».
Чуть дальше по улице стоит маленький домик (ул. Выборгская, д. 8), который тоже пережил перепланировку города середины XVII века. Внешне – это каменный одноэтажный куб, на который в 1978 году присобачили через чур островерхую крышу, ныне покрытую современной черепицей (может быть дом какой-нибудь «новый выборжанин» приобрел?). Стоит он посреди большого пустыря, образовавшегося после разбора разрушенных во время Второй мировой войны окрестных зданий.
Перейдя по диагонали эту площадь-пустырь, выходим на улицу Сторожевой Башни и на ней знакомимся с самыми известными руинами Выборга – Кафедральным собором (первым Кафедральном собором, а не тем, что стоял напротив Главпочтамта).
На его месте крестоносцы заложили одну из первых в городе церквей, а позже, в конце XV века, ее перестроили и в 1494 году освятили как римско-католическую церковь. Позднее она была расширена, пережила войны и пожары, а в 1554 году приобрела статус Кафедрального собора, когда в Выборг был назначен первый епископ. Собор значительно пострадал от русских пушек при осаде города в 1710 году, и, поскольку выборжане-католики отказались его реставрировать (они «переехали» в собор Доминиканского монастыря), он был передан русской православной церкви. Впрочем, сильно выгорев в 1738 году, здание влачило жалкое существование и в 1780-х годах все было кончено… В самом начале XIX века его остатки приспособили под склад российской армии, удалив при этом ненужные своды и остроконечную крышу. Делу превращения бывшего собора в руины способствовали и финны, проводившие раскопки на этом участке в поисках настоящей могилы Микаэля Агриколы, по преданию похороненного где-то под бывшим собором.
В 1913 году, здание, вроде бы, вновь зажило своей основной жизнью – в нем устроили православную полковую церковь для русских военных, в 1918 году ее белофинны переосвятили в евангелическо-лютеранскую (в присутствии самого Маннергейма), но в 1940 году она была полностью разрушена в результате советских бомбардировок. Все то, о чем я так долго писал, превратилось в банальные кирпичные руины. Зато – довольно живописные. Сквозь зияющие в стенах проемы (а стены сохранились по всему периметру, по большей части – в два этажа) бывших окон или ворот можно проникнуть внутрь бывшего храма, теперь полностью заросшего деревьями и кустами. Смотрите под ноги, ибо от пола ничего не осталось, а ям (может быть – воронок от взрыва снарядов, а может быть от попыток найти мощи Агриколы) в земле предостаточно. Забавно, что прямо сквозь эти заросли и руины местными жителями протоптана дорожка, позволяющая им срезать путь домой (руины расположены во дворе пары жилых домов). И еще один совет – непременно сфотографируйте бывшую колокольню Кафедрального собора (Часовую башню) через овальную брешь в стене собора – этот вид не менее известен, чем вид на ту же башню с улицы Водной заставы.
Поднявшись у Часовой башни на горку, выйдем на улицу Водной Заставы, где стоит еще один средневековый дом (ул. Водной Заставы, д. 4). Построен он был в XV-XVI веках для монахов францисканского монастыря, с конца XVII века в нем размещалось дворянское собрание Выборга (поэтому это здание иногда именуют «Рыцарский дом»), а в 1810 году его перестроили под католический костел Святого Гиацинта. После церковной реформации XVI века католиков в Выборге не осталось, но, в 1800 году католическая община была вновь образована (в основном из польских и литовских солдат) и ее члены выкупили это здание в 1802 году, и, как я уже упоминал, превратили в костел. Современный вид оно приобрело после реставрации 1972-1974 годов, после которой в нем разместилась художественная школа. В настоящее время на втором этаже располагается художественная галерея, а на первом – Выборгская дирекция кинофестиваля «Окно в Европу».
Дальше можно дойти до перекрестка с Прогонной улицей и пойти по ней в сторону Рыночной площади. По пути можно осмотреть так называемый «Дом на скале» (ул. Прогонная, д. 5), построенный приблизительно в конце XV-начале XVI века, и прекрасно сохранившийся средневековый каменно-валунный дом (ул. Прогонная, д. 7а). Как пишет путеводитель «он является ярким примером древней городской застройки, сложившейся до урегулирования уличной сети в середине XVII века». Впрочем этот дом, как и большинство средневековых жилых домов Выборга, свой современный вид также приобрел в 1970-х годах.
Прогонная улица приводит нас на Рыночную площадь, одной из главных достопримечательностей которой является средневековая Круглая башня городских стен – символ Выборга (см. описание «Круглая башня» в этом разделе).
А из других построек Выборга XV-XVI веков можно еще посмотреть собор Доминиканского монастыря (Выборгская ул., д. 11), точнее – его руины. Когда-то всю прилегающую территорию занимал монастырь Доминиканского ордена. Собор свой в готическом стиле монахи начали строить в 1481 году, но вскоре пришла церковная реформация и монастырь упразднили, превратив собор в склад муки. Впрочем, вскоре здание было возвращено церкви и даже с бонусом – под колокольню передали находившуюся рядом башню Ратуши (см. описание «Башня Ратуши»). После осады Выборга Петром I в 1710 году, в ходе которой старый Кафедральный собор, как Вы помните, пострадал, его функции были переданы бывшему Доминиканскому собору и он стал исполнять роль общегородской церкви, утеряв готические черты и приобретя классические (в 1830-х годах). Именно здесь, кстати, побежденные выборжане присягали Петру I на верность. После строительства в конце XVIII века отдельного здания для шведско-немецкой общины, эта церковь была передана исключительно финскому приходу Выборга. Здание перестроили, расширили для все увеличивающегося прихода, но, в конце концов, оно стало финнам мало и они переехали в церковь побольше, а бывший собор отдали лютеранскому сельскому приходу.
При бомбардировки советской авиацией в 1940 году здание было практически разрушено (каким оно было в финский период можно увидеть на фотографиях), но вернувшиеся в 1941 году финны его восстановили…
В советское время на прилегающей территории разместился завод «Электроинструмент», которому и передали здание, быстро приспособленное под цеха. В 1989 году цеха сгорели, сгорела и крыша бывшего собора, и именно в таком виде он сейчас и предстает перед любопытствующими… А вот стоящая рядом, уже упомянутая мной, башня Ратуши (еще одна, помимо Часовой и Круглой, крепостная башня Выборга) выглядит куда более привлекательно. Именно у ней можно и закончить экскурсию по средневековому городу, ибо мы посмотрели с Вами все, разве что в Панцерлакс не заглянули, но еще успеем…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в основном в юго-западной части центра города, но есть отдельные строения и в других районах.
Почему это интересно: потому что это – лицо финского Виипури. К тому же несколько зданий считаются классическими примерами мирового конструктивизма.

Вообще, меня Выборг поразил. Поразил именно обилием конструктивистких зданий – ну никак я не ожидал увидеть в средневековом городе такое… Вот и начал я среди домов XVI-XIX века примечать финские домики 1930-х годов, а сейчас этими наблюдениями и с Вами поделюсь.
Конструктивизм занял в 1920-1930-х господствующее положение в европейской архитектуре в первую очередь благодаря своей дешевой железобетонности и человекодоступности (сам термин «конструктивизм» появился в России в начале 1920-х годов и был связан с образованием рабочих групп конструктивистов ИНХУКа и рационалистов АСНОВА (Ассоциации новых архитекторов), которые ставили своей задачей «борьбу с художественной культурой прошлого и агитацию нового мировоззрения» путем проектирования (конструирования) зданий так, словно они были инженеры-конструторы, во всем остальном мире этот стиль величают «функционализм» и считают немецким).
В Германии этот стиль зародился в знаменитой архитектурной школе «Баухауз» (от немецких слов «бау» – «строить» и «хауз» – «дом») на обломках футуризма и авангардизма. В 1915 году в Веймаре появилась Художественная ремесленная школа, с приходом в которую Вальтера Гропиуса, ставшего потом «звездой» мировой архитектуры (его имя по масштабу дарования сопоставимо с именем знаменитого Корбюзье), школа стала называться «Государственный Баухауз». Ее преподавателей Гропиус называл «мастерами» и принимал в этом качестве среди других ярких личностей, выдающегося художника-авангардиста Василия Кандинского - для обучения студентов живописи и цветоведению. Кроме того, в «Баухаузе» изучали основы скульптуры и сценического искусства, гончарное дело и металлообработку... Столь широкий диапазон дисциплин отражал демократическую идеологию школы, предполагалось, что такой синтез знаний и умений позволит выпускникам школы делать многофункциональные, дешевые и одновременно высокоэстетичные вещи. Главная идея нового стиля выражалась так: «красота есть естественное свойство функционально организованного изделия, и она должна быть доступна всем и каждому». Самыми модными стали считаться выполненные в конструктивистском духе жилые интерьеры, мебель, посуда, одежда. Предполагалось, что за счет экономической эффективности новой строительной техники окажется возможным создать достойное жилище и полноценную городскую среду для наименее обеспеченной и самой многочисленной части горожан. Таким образом, ведущими эстетическими постулатами конструктивизма становились:
- геометризм (преодоление канонизированных композиционных стереотипов, ограничения свободы компоновки пространств и объемов зданий законами симметрии, и активное внедрение не симметрии и асимметрии при тяготении к идеальным формам куба, цилиндра, шара);
- антидекоративизм (отказ от эстетических возможностей традиционных материалов и конструкций - естественного камня, дерева, кирпичной кладки, каменная кладка, как правило, штукатурилась, причем штукатурка часто имитировала бетон);
- эстетика механически обработанных поверхностей строительных конструкций заводского изготовления (унификация, типизация, эстетический потенциал сборного строительства был не случаен и определялся не только присущим началу ХХ века техницизмом, но и требованиями экономической целесообразности при массовом восстановлении жилищного фонда после Первой мировой войны. Ле Корбюзье в 1923 году писал: «Промышленность разливается, как река, затопляющая берега, несет нам новые средства, отвечающие этому новому времени и его духу... Надо создать дух серийности, стремление жить в серийных домах, проектировать дома, как серии.»);
- цветовой аскетизм (строения раннего функционализма обычно монохромны - либо серый бетонный колорит, либо «белый, купающийся в солнечных лучах»).
Существо этого нового подхода к проектированию сформулировано Вальтером Гропиусом: «Что касается вопроса о минимальных требованиях, предъявляемых к жилищу, то они заключаются в элементарном минимуме света, воздуха, жилой площади, которые необходимы человеку, чтобы при полном развитии его жизненных функций жилище не являлось бы тормозом его жизненной деятельности». Проведенные в полном соответствии с этой концепцией многочисленные научные исследования послужили основанием для разработки строительного законодательства и соответствующих государственных норм проектирования. В нормах были регламентированы минимальные гигиенические параметры размеров квартир, освещенности помещений, температуры и влажности воздуха в них, кратности воздухообмена, допустимого уровня шума, требования звукоизоляции, размеры озеленения жилых территорий и т. п. Снижение проектных показателей ниже нормативных не допускалось. Таким образом, был законодательно закреплен достойный уровень проживания для основной массы населения. Это стало бесспорным социальным достижением функционализма.
В 1928 году это единство взглядов передовых архитекторов Европы было закреплено созданием CIAM - Международного конгресса современной архитектуры, его главными организаторами были Ле Корбюзье (Франция), В. Гропиус (Германия), Л. Серт (Швеция), Гидеон (Швейцария).
В 1925 году «Баухауз» перезжает в Дессау, где на деньги городского магистрата строится специальное здание школы (автор проекта - Вальтер Гропиус). Здание создается как зримое воплощение принципов конструктивизма. Но работать в аудиториях нового учебного корпуса Гропиусу не пришлось - в Германии постепенно меняется политическая атмосфера, и основатель школы со своими либеральными идеями вынужден эмигрировать. Похожая судьба постигла и его преемника - Ганнеса Мейера. Победа национал-социалистов на выборах в органы городского управления Дессау вынудила «Баухауз» переехать в Берлин. Однако дни школы сочтены. В 1933 году третий директор, архитектор с мировым именем Мис ван дер Роэ объявляет о роспуске «Баухауза»: фашистский режим не мог терпеть существования в тоталитарном государстве такого очага свободомыслия. Мастера и студенты эмигрируют почти в 20 стран мира, большая часть - в СССР - 23 человека. Многие, правда, вскоре уехали из нашей страны, но некоторые остались, привнеся свежие взгляды в советскую школу конструктивизма, не пережив, впрочем, репрессий 1937 года.
Кстати, 1933 год вообще был переломным для конструктивистов – на конгрессе CIAM в Афинах идеи архитекторов были задекларированы применительно к застройке города в целом, манифест вошел в историю архитектуры под названием «Афинская хартия». Его текст был написан Ле Корбюзье и основывался на результатах ранее проведенного изучения и анализа опыта планировки и застройки 33 крупнейших городов мира. Манифест послужил основой для радикального пересмотра принципов традиционного градостроительства в исторически изменившихся условиях функционирования крупных городов - резкого увеличения населения, автотранспорта и насыщения промышленными предприятиями. «Хартия» провозгласила расширение принципов функционального проектирования от здания или комплекса зданий на город в целом, исходя из его четырёх основных параметров - работа, жилище, отдых, транспорт. Соответственно градостроительство предлагалось подчинить следующим постулатам:
-подчинение структуры города в целом принципу функционального членения его территории на центральную, жилую и промышленную зоны,
-согласование структуры плана города с требованиями движения автотранспорта путем перехода от традиционной уличной сети к широким транспортным магистралям с минимальным числом пересечений и размещением последних преимущественно в разных уровнях;
-оздоровление городского жилища: «солнце, зелень, пространство» - три основных элемента градостроительства. Солнце в доме, небесная лазурь за стеклами окон, море зелени, которое видишь перед собой, пробудившись от сна, тут же в городе»...
В соответствии с этой Хартией Ле Корбюзье предлагал осуществить свои планы преобразования Москвы: «разрушить все существующие жилые здания... в корне уничтожить её радиально-концентрический облик, сохранить помимо Кремля лишь Мавзолей, Большой театр и особняки стиля ампир», и преобразования Парижа («план Вуазен» 1925 года): «радикальный снос всей исторической застройки центра (за исключением нескольких выдающихся памятников архитектуры) на территории в 240 га и застройку ее 18 одинаковыми крестообразными в плане стеклянными башнями офисов высотою по 200 м. Вся незастроенная часть территории центра отводится под озеленение с устройством надземного транспорта на эстакадах».
Как известно, столь радикальные меры приняты не были, уже наступал закат эпохи функционализма – людям надоело жить в домах-машинах, они хотели уюта, в Европе развитие функционализма было прервано экономическим кризисом, в СССР - директивной сменой эстетических установок на сталинский ампир (однако на этом славная борьба идеалистов-максималистов с нищетой, антисанитарией, скотскими бараками не закончилась - взять хотя бы строительство в 1950-1960-х годах идеального города Бразилиа (см. подробности в разделе «Бразилия/Бразилиа/Самое главное/Несбыточная мечта»))… Тем не менее, здания, построенные архитекторами-конструктивистами в СССР, Западной Европе, Америке, Азии, вошли во все учебники по градостроительству …
Итак, основными отличительными чертами конструктивизма являются «продуманные функциональные решения, соответствующее назначению здания, и строгое следование их требованиям, компактные объемы с четко выявленным каркасом, техническая ясность построения архитектурной формы, применение железобетона, кирпича, стекла. Отсутствие лепного декора, вместо которого фасад украшают ритмически чередующимися объемами и окнами, контрастом гладких плоскостей стены и стекла, четкостью вертикальных и горизонтальных членений. Возможны ленточные окна, плоские покрытия, открытые опоры в нижних этажах» – так гласит архитектурный справочник.
Вау! После такой лекции переходить к практическим занятиям как-то неловко. Тем не менее…
Самым известным и продуктивным конструктивистом Выборга является его уроженец Уно Ульберг. Родился он в 1879 году в семье маляра, в 1903 году закончил архитектурный факультет Хельсинкского Политехнического института и в 1906 году вернулся в родной город, где открыл (с сокурсником) собственное проектное бюро. Первым их заказом было новое здание компании «Хакман и Ко» (см. описание «Городская архитектура»), проект которого они выполнили в финском романтическом стиле. В 1909 году Ульберг прекратил сотрудничество с однокурсником и стал работать один. В 1910-1930-х годы он строит дома по всей Выборгской губернии, и, конечно, в Выборге – по началу в традиционных архитектурных стилях (в том числе принимал активное участие в восстановлении Круглой башни), но с конца 1920-х годов – в стиле конструктивизма.
В 1931 году он проектирует здание старейшего в Выборге ломбарда «Viipurin Panttilaitos Oy» (Выборгская ул., д. 4), в котором в точном соответствии принципам конструктивизма были распределены функциональные объемы – приемная с двумя входами-выходами и хранилище. Во весь фасад здания идут узкие окна, значительно его визуально удлиняя. Забавными кажутся круглые окошки, примастившиеся по обеим углам под крышей – словно болтики, держащие все здание… В общем – весьма выразительно.
Совсем уже занимательно выглядит здание на бастионе Панцерлакс, служащим ему фундаментом (Лужская ул., д. 1), построенное чуть раньше – в 1929-1930 годах. Со стороны оно напоминает веер, брошенный на берег Финского залива. Два крыла этого здания формируют большой внутренний двор, а полукруглая колоннада фасада выходит на залив. Левое (западное) крыло было предназначено для Выборгского художественного музея (во время войны значительная часть коллекции была вывезена в Финляндию), а правое (восточное) крыло – для художественной школы общества «Выборгские друзья искусства», к 40-летию которого (в октябре 1930 года) и было торжественно открыто все здание. В 1941 году музейное крыло сгорело и долго пустовало, а правое после войны служило общежитием работников Выборгского судостроительного завода. В 1972 году здание отреставрировали и передали Выборгскому филиалу архитектурного института Ленгражданпроект, а до недавнего времени в нем работала детская художественная школа. В 2010 году, после реставрации, в здании открылся филиал Государственного Эрмитажа под названием «Центр «Эрмитаж-Выборг»», так что его интерьеры теперь вполне доступны для обозрения.
По соседству с Выборгским художественным музеем в 1932 году Ульберг построил здание для шведского и немецкого лютеранского прихода (ул. Выборгская, д. 21). На первом этаже размещались квартиры настоятеля и привратника, на втором – молельный зал, а на остальных – квартиры священников. В советское время здесь по началу приютилось общежитие, а с середины 1980-х годов дом занимает институт Ленгражданпроект.
В 1935-1937 годах Уно Ульберг реконструирует городской автовокзал (Вокзальная площадь), построенный в 1932 году Вяйно Кейнянем – первый автовокзал во всей Финляндии, открытый в январе 1932 года. Расширение его было вызвано быстро растущим транспортным и пассажирским потоком, с которым автовокзал перестал справляться. После войны здание было вновь перепланировано, отремонтировано и вновь открыто в 1959 году. Сейчас основным украшением его интерьера (кроме хаоса провинциального автовокзала «пассажиры-билеты-палатки «продукты в дорогу»-вечный ремонт) является деревянное панно, наглядно показывающая достижение советского периода в области транспортного освоения Выборгского района Ленинградской области – проще говоря схема рейсовых автобусных маршрутов. Кстати, между автовокзалом и железнодорожным вокзалом располагается бывшая автозаправочная станция (1928 год) фирмы «Шелл» – первая в Скандинавии.
Приложил Уно Ульберг руку и к финскому долгострою – комплексу городской больницы на Батарейной горе (1928-1937 годы), спроектировав роддом и гинекологическое отделение… Кроме того под его руководством на той же Батарейной горе в 1934 году были построены спортивный стадион (ныне стадион «Авангард»), и летний «Зеленый театр» на месте одного из фортов Восточно-выборгских укреплений. Что бы его увидеть, надо подняться на Батарейную гору с улицы Морская Набережная или с Комсомольской улицы. Не знаю, был ли этот театр в стиле конструктивизма, или нет, но сам факт устроить нечто вроде греческого амфитеатра на месте военных укреплений уже довольно конструктивен. Сейчас от него осталась круглая яма с кое-где угадывающимися следами былых зрительских рядов.
Но самым известным достижением Уно Ульберга на ниве конструктивизма является Выборгский провинциальный архив (ул. Штурма, д.1, на Петровской горе). Сначала здание предполагалось построить на горе Папула (нынешний Железнодорожный поселок), но потом вспомнили, что на мысе Терваниеми (Петровская гора) после ухода российский войск осталась не законченной их гарнизонная православная церковь, заложенная в 1910 году во время празднования 200-летия взятия Выборга Петром I (подробности см. в описании «Аннинские укрепления» ниже). Несмотря на то, что незаконченность церкви выражалась лишь в отсутствии куполов, ее разобрали, и в соответствии с заповедями функционализма об экономии, фундамент использовали под фундамент архива (вот почему в плане он повторяет канонические православные черты), а кирпичи – на возведение стен. В 1933 году строительство было завершено и 10,5 километров полок приняли все, что подлежало архивированию. В 1944 году все что успели при отступлении - вывезли в Финляндию, остальное – уничтожили. После Великой отечественной войны в здании обосновался Ленинградский областной государственный архив и похоже ему тут уютно.
С 1932 года по 1936 год Уно Ульберг занимал должность главного архитектора города, а в 1936 переехал в Хельсинки. Когда в 1941 году Выборг вновь перешел к Финляндии, Ульберг предложил план его радикальной реконструкции в духе идей Ле Корбюзье (надеюсь, Вы о них помните), но как слишком кардинальный этот план принят не был. В 1944 году Уно Ульберг умер в Хельсинки…
Другим мастодонтом конструктивизма, отметившимся в Выборге, был известный финский архитектор Алвар Аалто. В 1927 году он выиграл конкурс на лучший проект выборгской библиотеки (в парке на Суворовском проспекте). Причем первая его заявка была выполнена в сугубо классическом стиле, но общий экономический спад конца 1920 - начала 1930-х годов внес свои коррективы – строительство было отложено, а проект постепенно (в два этапа – в 1929 и 1932-1933 годах) приобрел конструктивисткие черты, причем до такой степени, что вошел во всемирное достояние шедевров этого стиля (с эскизами Аалто Вы можете ознакомиться здесь и здесь, а с чертежами библиотеки – здесь).
Одним из достижений Аалто считается продуманное ровное распределение света в помещении, так необходимое при чтении. Еще одним новшеством была система отопления, спрятанная в стены и позволившая крепить книжные полки прямо к ним, не боясь что книги перегреются. Здание спроектировано из двух прямоугольных объемов – одно для холла, актового зала и рабочих помещений, другое – для отдела выдачи книг, детской библиотеки, отдела периодики и двухуровневого читального зала из окон которого видны лишь небо и облака, дабы суета города не отвлекала от чтения. Строительство началось в апреле 1934 года, а 13 октября 1935 года библиотека открылась и получила статус муниципальной. В первый советский период (1940-1941 годы) и во время Войны-продолжения (1941-1944 годы) она исправно функционировала, однако десяток лет после войны она пустовала и начала разрушаться. Запланированный в 1950-м году ремонт фактически начался лишь в середине 1950-х годов, а закончился в 1961 году и вновь открытая библиотека получила имя Надежды Крупской. Интересно то, что выборгские архитекторы пытались привлечь для реставрации финских коллег, но советское руководство пресекло эти попытки. В результате этого, за неимением подлинных материалов для отделки интерьеров, их восстановили чисто советскими методами, мало что оставив от первоначального замысла Аалто. Переделали и систему отопления, в результате чего зимой в некоторых помещениях теперь стоит жуткий холод, тогда как в других – нестерпимая жара.
После смерти Алвар Аалто в 1976 году к зданию вновь проявили интерес и финские и советские архитекторы, а проект реставрации библиотеки выполнила вдова Аалто – Элисса. В 1992 году было создано два финских общества, целью которых является полное восстановление библиотеки (с деятельностью одного из них Вы можете познакомиться здесь), но, судя по унылому внешнему виду здания, дальше деклараций и замеров дело пока не шибко пошло (разве что крышу кое-где подлатали). Сейчас городской библиотеке Выборга присвоен статус памятника архитектуры федерального значения, а сама она носит имя ее архитектора – Алвара Аалто.
С точки зрения апофеоза конструктивизма, точнее – его гигантизма, интересно взглянуть на комплекс зданий бывшего хлебокомбината финской кооперативной группы «С.О.К.» на Морской набережной (д. №3), возведенный в 1932 году. Самое грандиозное сооружение – элеватор общим объемом 53500 кубометров (несколько башен высотой 30 метров и диаметром 5,5 метров) достраивалось вплоть до 1935 года. В 1941 году советские войска взорвали фасад здания со стороны моря, но захватившие город финны его восстановили. До сих пор оно выполняет свою основную функцию – зернохранилища при Выборгском порте. По соседству, на территории порта, финны построили еще несколько складских и офисных зданий в стиле конструктивизма – для фирм «ОТК» (1937 год), «Ханккийя» (1937 год), «Старкйохан» (1939 год) и Выборгский колледж торговли и навигации (1937 год, Морская набережная, д. 5), ныне находящийся в ведении погранотряда и посему недоступный простым любопытствующим.
Раз уж мы заговорили о промышленных зданиях в стиле конструктивизма, то нельзя обойти внимание здание компании «Саво-Карельская оптовая торговля» (набережная 40-летия Комсомола, д. 5), построенное в 1937 году. Верхний этаж семиэтажного дома занимали залы для совещаний, 5-й и 6-й – офисы и квартиры управляющих, а на нижних этажах располагались отделы компании и ее склады. В советское время здесь работал завод детских колясок, а в наши дни его пытаются приспособить под торгово-офисный центр.
А вот здание на Ленинградском шоссе (д. № 13) то же вроде бы промышленное, то же вроде бы конструктивисткое, но… Как может быть конструктивистким здание, построенное для пекарни АО «Выборгские кексы и крендели»??? Очень смешно… Соорудил его в 1937 году мастер Арви Ростила, а в советское время оно использовалось как армейская пекарня.
Теперь перейдем к более понравившимся мне представителям финского конструктивизма – жилым домам. Возглавляет их список, безусловно, дом № 7 на Ленинградском шоссе – первый в Выборге «небоскреб». Строительство здания для страховой компании «Карьяла» началось в апреле 1938 года, но было прервано Зимней войной и завершено лишь при финской оккупации в 1943 году. На первых двух этажах должны были размещаться офисы, а на остальных девяти – квартиры сотрудников компании. Сейчас первый этаж занимает универмаг «Ленинградский» и несколько более мелких магазинов, а на остальных, как и положено, живут люди. Уж не знаю, как им живется, но снаружи здание выглядит весьма плачевно, хотя стильные окна и балконы по-прежнему придают ему футуристический вид.
Еще один понравившийся мне дом – на улице Крепостной (д. 39) был построен в 1937 году архитектором Уле Грипенбергом как обычный жилой дом (для сотрудников компании «Васаборг»), коим и по сей день является (хотя на первом этаже расположился еще и зал игровых автоматов). А понравился он мне прежде всего тем, что его простой серый фасад с большими, но пропорциональными, окнами, как нельзя более олицетворяет финский конструктивизм – простоту и северную угрюмость.
Другой дом (пр-т Ленина, д. 20) «украшает» и без того эклектичную Красную площадь. Построен он был уже перед самой Зимней войной – в 1937-1938 годах по проекту Ойва Каллио как жилое и головное офисное здание Объединенного Северного банка. Летом 1944 года здесь заседал штаб по обороне Виипури от наступающих советских войск, а после победы последних - в послевоенное время - в нем располагался Выборгский краеведческий музей, пока в 1970-х годах не был переведен в Выборгский замок. Сейчас дом вновь используется по прямому назначению – есть в нем и жилые квартиры, и банк, только вот вместо запланированного кинотеатра функционирует Дом культуры.
В заключении хочу посоветовать Вам осмотреть еще два объекта у Батарейной горы.
Во-первых - водонапорную башню 1930 года постройки (на северном склоне, ориентир – «Водяной городок»). Примечательна она как минимум двумя вещами – где Вы еще увидите КВАДРАТНУЮ водонапорную башню, да к тому же в свое время с самыми большими резервуарами в Финляндии? Их два (с правой и с левой сторон) и каждый вмещает два миллиона литров воды, конструкция, как и подобает стилю конструктивизма – железобетонная (на заливку потребовалось восемь дней). К сожалению, сегодня башня не функционирует, если не считать бара и сауны на первом этаже…
Во-вторых – торговый центр «Север» (пр-т Ленина, д. 11) – эдакий образец советской архитектурной школы для сравнения. Строго говоря, никаким особым конструктивизмом здесь не пахнет, однако необычные планировка здания и круглый ресторан в отдельном флигеле, все же соответствуют ему по духу. Интересна история возникновения в Выборге сего творения – она связана с Московскими Олимпийскими играми 1980 года. Правительство посчитало, что скандинавские болельщики просто-таки хлынут в столицу именно через Выборг, и, чтобы было чем их встречать, решили соорудить образцово-показательный советский торговый центр. Строительство началось в 1974 году, закончилось перед самой олимпиадой – в 1980 году, в комплекс вошли Дом торговли и огромный ресторан с круглым обеденным залом. В 1990-х годах ресторан за ненадобностью закрыли и отдали под рынок, а сейчас и вовсе законсервировали. Дом торговли работает до сих пор и может быть по-прежнему интересен иностранцам, на этот раз как образчик современной российской провинциальной торговли в бывших советских «Дворцах Покупок» - все внутренние помещения разделены между мелкими арендаторами-лавочниками…
Все. Экскурсия по Выборгу времен авангарда и ярой борьбы с трущобной нищетой закончена, пора перейти к более классическим достопримечательностям. Спасибо за внимание.
P.S. Если Вам интересно узнать еще об одном модном стиле XX века – модерне, можете заглянуть в раздел «Латвия/Рига/Достопримечательности/Рижский модерн»…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на Рыночной площади.
Почему это интересно: потому что это одна из главных достопримечательностей Выборга.

В XV веке Выборг уже перерос свои прежние границы – замковый остров и занял довольно обширную территорию на мысу напротив, превратившись в достаточно большой город. Достаточно большой например для того, что бы обзавестись надежной городской стеной, защищающей его от врагов (основными врагами в то время были русские княжества – Новгородское и Московское).
Стена городская, уже пару веков существовала, но из-за своей ветхости вряд ли могла стать препятствием русским дружинам. Посему и начали возводить новую – каменную. А для укрепления городских ворот по указу шведского короля Густава Вазы должны были возвести две башни в итальянском фортификационном стиле. Одну возвели, а до второй (у Монастырских ворот) руки не дошли…
Башню Скотогонных ворот (через нее обычно гнали скот, отсюда, кстати, и название соседней улицы – Прогонная) начали строить в 1547 году, а закончили в последний день августа 1550 года. С самими Скотогонными воротами, которые она была призвана защищать, ее соединяла специальная галерея, перед башней же был выкопан ров, бойницы ощетинились пушками...
Через шесть лет она приняла первое боевое крещение от русского войска, которое прошла весьма успешно. Затем была шведская гражданская война середины XVI века за право престола, затем в 1710 году она немного пострадала от пушек Петра I, вот, собственно, и вся ее боевая история…
С переносом линии обороны Выборга к новым укреплениям на востоке, стены вокруг башни были разобраны, городские Скотогонные ворота (по-фински Карьяпортти) превратились в обычную улицу (посему башня потеряла свое первоначальное название и стала зваться просто Круглой), а башня стала использоваться под различные казенные нужды (обзавелась при этом куполом с двуглавым орлом-флюгером на шпиле) – то пушки в ней хранят, то преступников внутри заточают. Только не людей-преступников, а скот беспризорный, что осмелился на городских валах-укреплениях травку пощипывать… Прибавьте к этому бесконечные пожары и Вы поймете, почему в 1860 году казна передала ее городу… для сноса!
В тот раз ее спасло то, что некая фирма попросила ее в аренду под склад муки. Правда финские власти все же снесли… двуглавого орла… И в последствии (в 1883 и 1900 годах) выдвигались предложения избавить Рыночную площадь от эдакого громоздкого пережитка прошлого, но местные краеведы горой вставали на ее защиту.
Среди этих энтузиастов был и всемирноизвестный финский архитектор Уно Ульберг (многие из построенных им в Выборге домов уже давно стали городскими достопримечательностями), предложивший сделать из Круглой башни ресторан с историческим антуражем. Для этой цели было даже специально создано акционерное общество, а Ульберг совершил поездку в Швецию, где изучал крепостное строительство времен Густава Вазы. Все это и привело к тому, что в 1923 году в башне открылся шикарный ресторан и небольшой археологический музей. «Открывая закрытую до тех пор Круглую башню для публики и создавая композиции, которые напоминают посетителю удивительные моменты истории города, мы побудили в широких кругах интерес к историческому прошлому вообще. Таким образом Круглая башня получила новое и важное значение.» – так писали авторы проекта о том событии.
В ходе приспособления под ресторан башня получила новые окна и портал над входом. На первом этаже устроили вестибюль и служебные помещения, на втором – Серебряный зал для заседаний, библиотеку и малый Ренессансный зал. А вот на третьем этаже открыли большой Ренессансный зал – главный зал ресторана, украшенный росписью на исторические темы – от основания замка до взятия города в 1710 году Петром I с описаниями сюжетов на финском, шведском и латинском языках. Серия сюжетов заканчивалась крылатой латинской фразой «Per aspera ad astra» («Через тернии к звездам»).
В период Великой отечественной войны финны организовали в Круглой башне своеобразную полевую кухню для тех, кто восстанавливал город после бомбежек. Иногда в башне проводил собрание и Выборгский муниципалитет.
А вот в послевоенное время советские власти устроили в башне аптечный склад и доступ в нее был практически закрыт. Но воспоминания о ресторане будоражили воображение и в конце концов Круглая башня была передана городскому тресту общественного питания и началась ее реставрация, включающая и воссоздание настенных росписей Ренессансного зала, которые дополнились и описанием на русском языке. А вот библиотеку и Серебряный зал восстановить не удалось…
В 1976 году в башне открылось образцово-показательное кафе первой категории, где днем можно было отведать комплексный обед, а вечером… вечером в кафе можно было попасть только по билетам.
Естественно, что в перестройку сие заведение было приватизировано и превращено в кооперативный ресторан (владелец которого прибрал к рукам историческую мебель), потом – в обычное ООО. Сейчас в этом ООО по-прежнему можно отведать некоторое количество вкусностей (подробности см. в разделе «Россия/Выборг/Рестораны и питание/Ресторан «Круглая башня»»), но, главное, - увидеть Круглую башню изнутри, дабы хоть как-то (пускай и российском провинциальном стиле) ощутить дух средневекового города.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: один вход с Крепостной улицы, другой – с улицы Сторожевой Башни.
Почему это интересно: потому что это один из архитектурных символов Выборга.

Часовая башня видна практически из любой точки города ничуть не хуже башни святого Олафа Выборгского замка. Наиболее популярный вид на нее (судя по количеству опубликованных фотографий) - с улицы Водной Заставы. Если пройти до конца этой улицы, то упрешься в длинный дом на Крепостной улице, с аркой, ведущий аккурат во двор, где и стоит Часовая башня. Отсюда она кажется высокой, но не очень изящной – нижний ракурс, все-таки.
Если же подойти к башне со стороны улицы Сторожевой Башни, то сразу станет понятно, почему Часовую башню часто называют колокольней Кафедрального собора. Во-первых – рядом находятся руины этого самого собора, во-вторых – отсюда видно большое пространство под куполом башни, предназначенной для колокола. Звук его, кстати, до сих пор оповещает горожан о том, что прошел еще один час их жизни.
Наиболее старая часть Часовой башни – это ее основание, построенное наряду с другими городскими укреплениями в конце XV века. И наравне с другими укреплениями центра города, в процессе отдаления линии обороны все дальше на восток, башня стала служить другим целям. В XVII-XVIII веках она была значительно надстроена (ее высота увеличилась раза в два) и получила колокол, став полноправной колокольней соседнего Кафедрального собора. В 1796 году ее вновь надстроили, на этот раз этажом с арками и колоннами. С этого времени она стала служить еще и пожарной каланчей, ибо пожары в городе были не редки. Один из них, произошедший в 1793 году, был ознаменован тем, что после него императрица Екатерина II подарила городу набатный колокол с дарственной надписью. Тот самый колокол, который сейчас и висит на Часовой башне.
А вот в 1848 году на башню торжественно водрузили на главные городские часы (с тех пор колокольню чаще величают Часовой башней), которые мы можем увидеть и ныне.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: ул. Выборгская, д. 15.
Почему это интересно: потому что эта башня – то немногое, что осталось от некогда окружавшей город стены и, к тому же, - один из самых древних памятников города.

Строительство этой, одной из пяти городских башен, началось в 1470 году вместе со строительством крепостной стены, защищавший Выборг от нападений. Поскольку сооружалась она на деньги городского магистрата, то и название получила соответствующее - башня Ратуши (Совета). В те времена она представляла собой двухэтажное каменное здание около 13 метров высотой с городскими воротами, единственными в южной крепостной стене, которые, скорее всего, были снабжены подъемным мостом. Позже, после строительства в этом районе новой Рогатой крепости, башня Ратуши утратила свое оборонное значение и стала служить колокольней соседней церкви, приобретя еще пару этажей и остроконечный купол.
Во время советско-финской войны, в последний ее день, 13 марта 1940 года, крыша башни была разрушена и башня долго стояла незащищенной от непогоды, что, безусловно, сказалось на ее общем состоянии. В 1958 году ее покрыли плоской кровлей, а в 1980 году реконструировали под облик XVIII века. В таком виде она пребывает и по сей день.
Сейчас в башне расположено нечто вроде религиозного музея, посвященного взаимоотношениям ГУЛАГа и церкви. На входе сидит благолепная старушка, которая милостиво позволяет всяк желающему подняться на самый верх. Наверху, однако, ничего интересного, особенно – красивых видов, любопытствующих не ждет. Ждет только странный бородатый человек кротко, но с маниакальной настойчивостью, желающий поведать Вам о ГУЛАГе, Соловках, церковных теориях и о самом себе…
Но, в принципе, раз уж Вы проходите мимо, то почему бы и не заглянуть внутрь этой средневековой башни, тем более, что слушать доморощенную «экскурсию» Вы вовсе не обязаны…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на Рыночной площади (главный вход) и набережной 40-летия Комсомола (боковые входы).
Почему это интересно: потому что это здание некогда было самым большим зданием рынка в Скандинавии. Да и прикупить там по-прежнему есть что.

В конце XIX-начале ХХ века ушло в далекое прошлое оборонное значение Выборга - он стал активно развиваться как торговый центр, удобно расположенный между Скандинавией и Россией, чему не в малой степени способствовало придание ему статуса свободной таможенной зоны. Символом коммерческой жизни города стало здание городского рынка, построенное известным архитектором Карлом Сегерштадтом в стиле северного модерна. Построен рынок на месте оборонительной башни Лакамунды бастиона Элеонора, в Средние века защищавшего город с севера. За прошедшие столетия эти и другие выборгские укрепления пришли в такую негодность, что указом Александра II в 1860-х годах они были стерты с лица земли, освободив пространство под две большие площади – Рыночную и Красную. Между ними проложили проспект, ныне носящий имя Ленина.
К началу ХХ века внешний облик Рыночной площади уже практически сформировался – по ее бокам выросли здания банков, но сама площадь по-прежнему представляла из себя пустырь, на который крестьяне и ремесленники свозили свой товар для взаимовыгодной купли-продажи. Придать цивилизованный вид сему месту и должен был проект Карла Сегерштада, который в то время работал в губернской строительной конторе Выборга (позже он построил рынок «Хаканиеми» в Хельсинки). Спроектированный им крытый рынок заложили в 1904 году, а уже в следующем, 1905 году, он впустил в себя первых покупателей и продавцов. Огромное, занимающее целый квартал здание, было в то время самым крупным среди подобных зданий во всей Скандинавии.
Украшенное башней с часами, портикам над входами, оно стало доминировать на всей площади и постепенно центр торговли переместился под его крышу. Однако, и старое место – огромная Рыночная площадь – не было забыто. На ней по-прежнему шла бойкая торговля, особенно по выходным. Здесь торговали прямо с телег, что, безусловно, избавляло крестьян от необходимости платить за аренду торговых точек в самом рынке.
Гражданская война в Финляндии 1918 года мало повредила этому зданию, а вот боевые действия в периоды Советско-Финской войны 1939-1940 годов и Великой Отечественной войны отразились на нем больше. Несмотря на попытки восстановления финнами городского рынка в 1941-1944 годах, после взятия Выборга советскими войсками он по-прежнему представлял из себя по большей части руины. Восстановить здание смогли только в 1950-х годах, да и то – наспех. Так, например, в то время мало заботились о таких деталях фасада, как часовая башенка и остроконечные фронтоны над арочными входами. Тем не менее, с 1957 года он по-прежнему служил горожанам местом, где они могли совершить так необходимые им покупки.
Постепенно жизнь налаживалась, восстановление города продолжалось, коснулось оно и Рыночной площади – на ней сменили брусчатку, а в 1976 году воссоздали и часовую башенку и остроконечную кровлю, ставшую уже наравне с башней Святого Олафа Выборгской замка и Часовой башней, одним из символов, определяющих силуэт города.
В перестройку, когда всех потянуло восстанавливать низвергнутое за годы советской власти, над аркой главного входа укрепили барельеф – герб Выборга, утвержденный в 1817 году.
А перед празднованием столетия городского рынка, в 2005 году, ему сделали косметический ремонт, а на колонах по краям главного входа поновили надписи – с левой стороны «К. HARD af SEGERSTAD. ARCH.», и с правой – «ANNO Di 1904-1905».
В настоящее время рынок отдан обычным торговцам и перекупщикам, которые занимают все его внутреннее пространство. Вдоль стен стоят палатки и ларьки, в центре первого зала – продовольственные торговые ряды. Во втором зале устроена барахолка, но, надо полагать, львиную долю дохода рынку приносит устроенное еще в одном зале некое подобие казино.
Да и открытое пространство на Рыночной площади с утра до вечера по-прежнему заполняют торговцы. Только в наше время торгуют они не с телег, а с лотков под тентами, и не продуктами питания, а китайским и вьетнамским товаром. И торгуют все больше не крестьяне, а цыгане да вьетнамцы. Тут же можно приобрести все необходимое для рыбалки (Карельский перешеек – излюбленной место рыбаков) – от удочек и грузил, до приборов ночного видения и эхолотов, а также можно прикупить и местных сувениров – стеклянные безделушки фабрики «Русский хрусталь» или изделия из бересты.
Лично я в здании рынка приобрел DVD (тут для заезжих финнов весьма налажена торговля пиратскими дисками) с документальными фильмами «Улицы мира» и «Городские такси». Приятно посмотреть еще раз те места, в которых побывал, или куда собираешься…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на острове Твердыш, для их осмотра можно пройтись по Петровской набережной (тут сохранились крепостные строения), и по Петровской улице (она проходит через земляные валы). Так же на месте Аннинских укреплений сейчас находится Петровский парк, а прямо через них прорезана нынешняя улица Островная, на которой также сохранилась часть крепостных построек.
Почему это интересно: пожалуй это – одна из наиболее хорошо сохранившихся военных крепостей России XVIII века. Да и полазить тут есть где…

Вообще, я представлял себе эти укрепления более солидными, музеефицированными, что ли – платишь на входе билетик и бродишь среди казарм-бараков, валов с пушками, а тебе тут и там сувениры и прохладительные напитки предлагают … Оказалось все иначе. Лучше или хуже – не знаю, но – иначе. Укрепления эти давно уже стали обычной частью города – в бывших казармах живут люди, гауптвахта приспособлена под некий дом культуры, пороховые и провиантские склады – под гаражи и производственные площадки, двое городских ворот к 700-летию Выборга отреставрировали, а еще двое сохранившихся найти не так-то просто – в одних устроена автомастерская, а другие бурьяном поросли…
А по Петровской улице, некогда парадному въезду в город со стороны Швеции, сейчас ходят лишь редкие горожане, живущие по другую сторону укреплений.
Валы – да, те вот прекрасно сохранились, прогуляться по ним – одно удовольствие, главное – не заблудится. Хотя городская жизнь и их коснулась – между ними приютился бывший теннисный корт, а ныне – картодром (правда, все время моего пребывания в Выборге он был закрыт, так что испробовать новую трассу мне не удалось).
Ладно, короче о моих впечатлениях Вы уже прочитали, давайте я Вам теперь расскажу о том, что же здесь пару веков назад было, и что от всего этого осталось…
После Северной войны, закончившейся для России победой над Швецией, по Ништадскому мирному договору Выборг перешел к победителю. Понимая его стратегическое положение на подступах к Санкт-Петербургу, в январе 1724 года Петр I поручает разработать проект усиления опасных для атаки мест, особенно со стороны Швеции – с запада. Надо отметить, что в шведский период запад города охранял лишь Выборгский замок – ведь запад находился в шведскому тылу и ждать удара со стороны своих не приходилось, другое дело – восточное направление – вот его то шведы укрепляли как могли, особенно в преддверии очередной войны с Россией, что, впрочем, как мы уже знаем, не очень-то и помогло…
Итак, впервые за всю историю Выборга было решено укреплять западные подступы к нему. Для этих целей был выбрана оконечность острова Слотсхолмен (современный Твердыш, бывший финский Линнасаари), тем более что на его мысу Терваниеми уже был в 1710 году построен русский редут (именно с него Петр I руководил осадой города и в последствии этот редут стали называть «редут Петра Великого»). Строительные работы начались в 1731 году, главным архитектором был генерал-майор Адальберт де Кулон, который руководил процессом вплоть до своей смерти в 1735 году. К концу 1730-х годов большая часть укреплений была готова и получила название по имени царствовавшей в то время императрицы - «Корона Санкт Анна». «Корона» – потому что на плане три основных бастиона напоминали очертаниями корону (другие варианты названия – «Аннекрон», «Кронверк», «Корон-Санкт-Анна», «Аннинские укрепления»).
Новая русско-шведская война 1741-1742 годов побудила к более серьезной подготовке крепости со стороны предполагаемого удара, следствием которой стали работы, смысл которых понятен лишь изучающим фортификационное искусство, а для остальных скажу просто – в 1750-х годах крепость расширили и еще больше укрепили.
Нам же с Вами более интересно то, что именно тогда были построены на старой «королевской дороге» главные въездные ворота в Выборг - 1-е и 2-е Абовские (в честь города Або, современного Турку), которые позже стали называться 1-ми и 2-ми (или внешними и внутренними) Фридрихсгамскими (в честь главного русского трофея войны 1741-1742 годов – шведской крепости Фридрихсгам, она же ближайший к Выборгу крупный финский город Хамин).
Застройка крепости различного рода домами началась параллельно со строительством укреплений, но по началу все постройки были деревянные, однако после большого городского пожара в июне 1738 года, уничтоживший практически все гарнизонные строения в Выборге, их личный состав, включая командование, был переведен в Аннинские укрепления, что потребовало скорейшего строительства новых помещений, прежде всего – казарм и складов. К началу 1740-х годов с размещением гарнизона было покончено – три огромных батальонных казармы для солдат, два квартала казенных квартир для офицеров и комендантский дом приняли первых жильцов. Также были построены пороховые погреба, провиантские склады и магазины.
В 1750-х годах в крепости появились конюшни, сеновалы, а также комплекс построек военно-инженерного ведомства, завершив. В 1756 году крепость «Корона Санкт Анны» была переведена на общее содержание, то есть принята в большую семью других российских крепостей.
Но, как ни странно, уже мене чем через двадцать лет, в 1773 году, Екатерина II утверждает план реконструкции крепости, необходимость которого была вызвана как ветхостью уже имеющихся строений, так и развитием фортификационной науки, требованиям которой столь важная крепость просто не могла не удовлетворять (описывать подробности этого плана я не буду – в нем вновь лишь искушенный человек разобраться может, не верите – вот цитата: «редан в береговой куртине стал именоваться средним реданом, ров тенального фронта, сообщавшегося с заливом, был заполнен водой, перед левым фасом 1-го редана был устроен деревянный трехпролетный мост с центральной подъемной частью, в горже равелина построили каменный мост…»). В результате, в отчете императрице от 1782 года, указывалось, что Выборгская крепость находится в «изрядном состоянии», хотя и не без замечаний, которые вскоре были учтены.
По военной стратегии Российской империи конца XVIII века Выборг рассматривался как плацдарм и для обороны, и для наступления, посему в Аннинских укреплениях было сосредоточено большое количество провианта, пороха, оружия и пр. Все это и пригодилось в ходе очередной русско-шведской войны, на этот раз 1788-1890 годов, при этом крепость была усилена артиллерией, для которой приспособили практически все валы.
Все закончилось в 1809 году, когда Финляндия была присоединена к Российской империи, а Выборг, таким образом, вмиг из приграничного превратился в обычный тыловой город.
Основная часть его гарнизона была расформирована, часть строений продана с торгов, в оставшихся разместился инженерный корпус, а в военном ведении оставался лишь квартал к западу от Фридрихсгамских ворот. Выгнав Марса с этого места, выборжане дали здесь приют Мельпомене – в одном из домов открылся первый в городе театр. «Окультуривание» крепости продолжили заложенный вдоль Петровской набережной небольшой парк, редут Петра Великого приобретает мемориальное значение, с 1846 года его территория также была передана «для устройства сада». Ко всему прочему в 1865 году сквозь укрепления была прорезана новая трасса – нынешняя Островная улица.
Как ни странно, в 1870-80-х годах артиллерийские позиции Аннинских укреплений усиливаются, что потребовало строительства новых казарм, одна из которых, построенная на холме мыса Терваниеми, стала самым большим зданием за всю историю укреплений. В конце 1890-х годов, спустя сто лет, крепость Корон-Санкт-Анна снова становится местом пребывания Выборгского коменданта.
В июне 1910 года, во время празднования 200-летия взятия Выборга русскими войсками, на месте Петровского редута открывают памятник Петру I, а на территории крепости – стелу в память о русских воинах, погибших при штурме Выборга. Тогда же был заложен первый камень на месте будущего строительства крепостного собора.
В самом начале ХХ века крепость претерпевает значительные перестройки, связанные с реорганизацией российской армии и потенциальной подготовкой к Мировой войне, не заставившей себя особо долго ждать.
Новый, революционный период в жизни Аннинских укреплений наступил в 1917 году, и был хоть и яркий, но – короткий – в 1918 году, по Брестскому миру, Выборг отошел к независимой Финляндии. Поскольку Финляндия в ту пору была социалистической рабочей республикой, то передача всего имущества одному революционному правительству от другого прошла довольно гладко. Гладко – да только на бумаге – 5 марта 1918 года уполномоченный представитель Финляндии прибыл в Выборг для подписания акта о передаче, а 26 апреля город был взят белофинскими войсками и официально передача так и не состоялась. Территория Аннинских креплений была поделена между, так сказать «федеральным» правительством Финляндии (его военной составляющей) и городскими властями Выборга. Памятник русским войнам был незамедлительно снесен, а на месте памятника Петру I в 1927 году (в год празднования 10-летия независимости Финляндии) был установлен символ Виипури – гранитный Лев с гербом Финляндии в лапах.
В период советско-финской войны 1939-1940 годов крепость практически не пострадала, а то, что сгорело, было восстановлено финнами в 1941-1944 годах. Процесс восстановления после окончания Великой Отечественной войны продолжили и советские власти – в то время крепость целиком принадлежала Министерству обороны.
В 1954 году восстановили памятник Петру I (о том, что произошло с гранитным Львом Вы можете узнать в описании парка Монрепо), а 1994 году – памятник русским воинам.
В ходе перепланировки Выборга в 1960-х годах Петровская набережная приобрела современный вид, а в 1970-х годах снесли часть мешавших городу валов, рвов и прочих оборонительных укреплений, а также отдельные ветхие деревянные постройки.
С 1980-х годов проходила постепенная передача воинских зданий гражданским учреждениям, а на бывших рвах и валах было образованно нечто вроде парка (ибо еще по первому проекту крепости, местность перед передней ее частью на 270 метров должна была оставаться незастроенной, каковой является и по сей день).
Таким образом, за всю историю своего существования, Аниннские укрепления так не разу и не подверглись атаке…
С историей мы вроде как закончили, теперь поговорим о том, что же можно увидеть на Аннинских укреплениях сегодня. Начнем с Петровской площади, расположенной прямо напротив Выборгского замка, между Петровской набережной и Островной улицей. В плане площадь напоминает то ли трапецию, то ли треугольник, а в центре ее лежит камень, обозначая место будущей установки памятника в честь 300-летия российского флота. Лежит уже довольно давно…
Но, пожалуй, главной достопримечательностью площади является так называемый дом Мендта (улица Петровская, дом 2), построенный в 1847 году на месте деревянного гарнизонного торгового комплекса. В конце XIX века здесь располагалась первая в Выборге русскоязычная школа, позже, в 1917-1918 годах, организация РСДРП и редакция большевистской газеты «Знамя борьбы», а в финский период – управление коменданта города. Сейчас в доме находятся обычные квартиры и пара офисов.
Правее дома Мендта стоит Г-образное здание Инженерного двора в стиле раннего неоклассицизма, построенное в 1776 году (это одно из самых старых из сохранившихся построек Аннинских укреплений), на месте более раннего деревянного строения, также предназначенного для инженерного корпуса. В новом, каменном, здании разместились мастерские и жилые квартиры военных инженеров, а позже, в XIX веке – Инженерное управление крепости.
Если пройтись вдоль разрушающегося фасада Инженерного двора по Петровской набережной, то можно посмотреть на артиллерийский склад 1777 года постройки, чуть позже приспособленный под казармы, а в XIX веке под семейное общежитие служащих инженерной команды. По первоначальному проекту через это здание (также, кстати, как и через Инженерный двор) проходил сквозной проезд. Впрочем, оба вышеописанных здания сейчас находятся в довольно плачевном состоянии…
Раз уж мы двигаемся вдоль Петровской набережной, то самое время обратить внимание на противоположную сторону дороги – там, у самой воды, наполовину спрятавшись в деревьях, расположился пороховой погреб – также одно из самых старых сооружений Аннинских укреплений.
Если Вы не боитесь пройтись по едва заметной в высокой траве тропинке, начинающейся примерно напротив порохового погреба и ведущею за склады-мастерские-ангары, то метров через 200-300 вполне можете обнаружить среди кустов неплохо сохранившиеся Хиеккские ворота крепости Корона Санкт-Анна. Видать их к 700-летию Выборга подновили, но потом забросили – стоят они сейчас неприкаянные, никому ненужные. Зато на их примере можно легко представить, как тяжело было попасть в город, если ворота закрывались железными дверями с обоих сторон (у других сохранившихся городских ворот подобных запоров уже нет).
Теперь можно вернуться на Петровскую площадь и начать движение от нее по Петровской улице. С правой стороны, перед Фридрихсгамскими воротами, стоит одноэтажное здание гауптвахты (кордегардии) – единственной сохранившейся из трех одинаковых, построенных в крепости в 1776 году. Дом с таким фасадом - со сводчатой галереей, скорее подошел бы для собрания высших офицерских чинов, нежели для заточения в него провинившихся солдат или места расположения военного караула.
Одна из самых главных достопримечательностей Аннинских укреплений – Фридрихсгамские ворота, построенные в 1740 году и украшенные классическим тосканским ордером. Вплоть до 1860-х годов это был единственный въезд в город со стороны Швеции и Финляндии. Если Вы помните, они состоят из двух отдельных частей – 1-х и 2-х (иначе – внутренних и внешних) Фридрихсгамских ворот. По стилю они очень схожи, только перед внешними сейчас построили мост через крепостной ров. Стоя у внутренних ворот, можно рассмотреть три варианта дальнейшего изучения крепости – подняться на земляной вал над воротами и прогуляться по нему в любую сторону, пойти дальше по Петровской улице – пройти через обои ворота и выйти к памятнику русским воинам, или спуститься в ров и пройтись по нему, чтобы увидеть поближе наиболее эффектную часть Аннинских укреплений – облицованные гранитом валы, имеющие в плане треугольную форму, благодаря которой крепость получила эпитет «корона». Выйти изо рва удобно перед внешними Фридрихсгамскими воротами, пройдя под которыми, окажетесь у братской могилы погибших во время штурма Выборга в 1710 году русских солдат, над которой с 1994 года возвышается обелиск – точная копия установленного в 1910 году и снятого в годы независимости Финляндии.
Теперь, наконец, можно выйти за пределы крепости и по Батальонной улице отправится к супермаркету «Карусель», где отдохнуть и закупиться провиантом. Обратно можно пройтись через еще один треугольный вал (он расположен прямо за автостоянкой у супермаркета), дойти до территории, по-прежнему принадлежащей Министерству обороны РФ, и выйти на Островную улицу у еще одних сохранившихся городских ворот, в которых сегодня расположилась автомастерская с вывеской «Ремонт колес» на русском и финском языках. Первым домом, встретившимся Вам на этом пути, будет штаб-офицерский флигель (улица Островная, дом 6), где раньше проживали семьи офицеров, а сейчас – обычные выборжане. Можно посмотреть и на длинный серый дом (улица Островная, дом 2) – офицерское собрание, где в 1917 году заседал Выборгский совет солдатских и рабочих депутатов, о чем есть памятная табличка на фасаде.
Почти сразу за этим домом можно войти в Петровский парк и подняться на вершину горы, откуда открывается неплохой вид на Выборгский замок. Смотреть на замок будете не только Вы, но и Петр I, который воплощен здесь в бронзе, опирающимся на пушечный лафет. Памятник работы скульптора Леопольда Бернштама был установлен на самой высокой точке мыса Терваниеми в 1910 году, во время празднования 200-летия взятия Выборга войсками Петра I. В 1918 году белофинские войска захватив революционный Выборг, сбросили его как символ российского владычества. В 1927 году, празднуя 10-ю годовщину независимости Финляндии, на этом месте установили скульптуру Гуннара Финне – Льва, поддерживающего герб Финляндии, ставшую вскоре настоящим символом Виипури.
Захватив Выборг в ходе войны 1939-1940 годов, советские же войска сняли в отместку Льва и отправили его на долгую ссылку в землю (подробности его возрождения см. в описании парка «Монрепо»). На место Льва был вновь установлен памятник Петру I, все это время хранившийся в холле Выборгского художественного музея. В 1941 году финны захватили город опять и опять сняли Петра. В третий и последний раз он вернулся на Петровскую гору в 1954 году, обретя при этом новый пьедестал.
Все, если Вас не интересует фундамент крепостного православного собора, на котором сейчас стоит архив Уно Ульберга, еще один пороховой склад недалеко от памятника, пара зияющих в скале (на улице Штурма) входов в другие бывшие военные склады и территория, до сих пор принадлежащая военным, экскурсию по Аннинским укреплениям можно считать законченной. Что-то она у нас большая получилась…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на пересечении Выборгской улицы и Ленинградского проспекта.
Почему это интересно: это все, что осталось от некогда огромной и знаменитой Рогатой крепости Выборга.
Осталось, надо сказать, совсем немного – пороховой погреб, гарнизонный каземат (сейчас засыпан), да большая гранитная стена крепостного вала. Но, несмотря на это, место пользуется популярностью у туристических групп – здесь, совсем рядом с центром города, экскурсоводы стоя на фоне бывшего средневекового укрепления, могут торжественно вещать туристам о том, что в свое время Выборг был одним из самых защищенных шведских городов.
Поведаю немного и я, правда не так пафосно…
К середине XVI века городская стена, построенная в 1470-х годах, перестала удовлетворять тогдашним фортификационным требованиям, особенно после бурного развития артиллерии. Да и городу внутри той стены стало тесновато… Вот и принял новый король Швеции Эрик XIV в 1562 году решение отреставрировать старую стену, а где возможно, отодвинуть линию обороны дальше на восток, выстроив новую, современную на тот момент, крепость по итальянской системе.
Работы по ее возведению начались в 1563 году, правда, затянулись аж на 30 лет, как писалось в отчете королю «из-за того, что никто не хочет взяться за строительство серьезно». Но все же, к концу 1580-х годов, крепость была закончена. Названий у нее тогда было несколько - «Рогатая» (из-за двух боковых бастионов, напоминавших рога быка – Эуроп и Панцерлакс), «Вал», «земляной город», но прижилось первое…
Кроме нескольких бастионов крепость имела ряд земляных валов (от 200 до 400 метров в длину и около 4 метров толщиной), облицованных гранитными валунами (остатки одного из валов и есть то немногое, что можно лицезреть сегодня) и широкий ров, без воды, но также облицованный камнем.
Один из бастионов крепости, Панцерлакс (он же Пантцерлакс, по-шведски «страж залива»), спустя еще сто лет по-прежнему оставался «сооружением, в те времена имевшим серьезное оборонительное значение». Остальные постройки крепости периодически реставрировались и обновлялись в соответствии с требованиями гонки средневековых вооружений. Самые крупные работы были вызваны начавшейся в 1700 году Северной войной с Россией, но до конца они выполнены не были, чем и воспользовался Петр I, обнаруживший при штурме 1710 года слабые стороны Рогатой крепости.
Крепость вместе с городом была взята и стала частью Российской империи. Пока шла война, укреплениями никто особенно не занимался, но уже в 1724 году Петр I писал, что крепости в Выборге «гораздо крепить надлежит». Впрочем, крепление сие больше коснулось западных границ города, обращенных к Швеции – там стали возводить Аннинские укрепления, Рогатой же крепости, оказавшейся в нашем тылу, особенного значения не предавали, а к середине XIX века ее за ненадобностью вообще снесли (оставив лишь бастион Панцерлакс), отодвинув восточную линию обороны Выборга еще дальше – на Батарейную гору, где к тому моменту началось строительство Восточно-выборгских укреплений.
В 1930 году на валу оставшегося бастиона архитектор Уно Ульберг построил здание в духе конструктивизма для Выборгского художественного музея и художественной школы, навсегда покончив с военным прошлым этой части города.
После Великой Отечественной войны часть бастиона Панцерлакс была разобрана при прокладке новой дороги и расширении порта, сам же бастион долгое время оставался практически бесхозным, пока в 1988 году в пороховом погребе не открылся один из первых городских кооперативных ресторанов «Панцерлакс» (существует он и поныне, правда, как мне показалось, перестроечный кооперативный дух в нем остался)…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на Батарейной горе, разделяющей центральные и спальные районы города.
Почему это интересно: ну, если Вы все остальное в Выборге уже посмотрели…

Представьте себе довольно большой скальный холм, кое-где изрезанный трехметровыми рвами и валами с гранитной облицовкой, поросший лесом, но с часто встречающимися проплешинами, со скрытыми в кустах кирпичными стенами и руинами какого-нибудь бывшего порохового погреба, с унылым неработающим колесом обозрения, со стадом коз, которых бабка пасет прямо между воронками от взрывов времен Второй мировой войны, добавьте ко всему этому большое количество мусора, из коего преобладают пустые бутылки из-под главного российского пива «Охота», и огромный стадион – Вы и нарисуете себе картину современного состояния этой выборгской достопримечательности.
А когда-то… Когда-то, в 1850-х годах, после Крымской войны, российские власти провели инспекцию всех выборгских укреплений и пришли к неутешительному выводу. Устарели они. Не выдержат огневой мощи быстро развивающейся артиллерии. Посему и упразднили их за ненадобностью и передали городским властям. Взамен власти передали военным холм на окраине города, получивший с тех пор название Батарейная гора. На этой горе было решено возвести современную крепость, способную остановить противника на тыловых подступах к городу. Строительные работы продолжались с 1864 по 1876 годы, был построен целый комплекс из отдельных фортов и расположенных между ними батарей со всеми вспомогательными службами, протянувшийся от Выборгского залива до бухты Радуга.
В следующий раз о Восточно-Выборгских укреплениях вспомнили после Русско-японской войны, в 1906-1907 годах, когда на их базе было решено создать опорный пункт обороны, в результате чего были построены кухня, жандармский домик, кирпичная стена с тремя воротами и гранитная стена с двумя воротами.
Эти меры, однако, не помогли - ко времени революции Восточно-выборгские укрепления уже устарели морально, их передали городу и потихоньку от них начали избавляться. Финны в 1920-1930-х годах снесли фланговые части, прилегающие к Выборгскому заливу и бухте Радуга, а после Великой Отечественной войны на Батарейной горе расположилась воинская часть, потом – гараж комбината бытового обслуживания, и, наконец, там устроили главный парк города – ЦПКиО им. Калинина, ведающий горой до сих пор.
Сохранились до наших дней несколько редутов, рвы и валы, фрагменты кирпичной стены и гранитной ограды, через саму гору прорезано несколько дорог.
Еще добавлю тот факт, что за всю историю своего существования, Восточно-выборгские укрепления использовались по своему назначению лишь один раз – в апреле 1918 года, когда белофинны, потерпевшие поражение при наступлении на Выборг с северо-запада, осадили город с востока. Красногвардейцы, засевшие на Батарейной горе, несколько дней сдерживали противника, но 28 апреля все же отступили, решив таким образом быть Выборгу городом «красных» или «белых». В Великую Отечественную войну Восточно-Выборгские укрепления не использовались, но пострадали в 1944 году от налетов советской авиации.
P.S. Больше всего у Батарейной горы меня порадовал памятник на пересечении проспекта Победы и Сборной улицы. Танк. Не знаменитый «Т-34». Не известный «КВ-2». Я такой танк вообще первый раз «в живую» видел (до этого – только в кино) – Легкий командирский танк «Т-26». Один из первых советских танков. Очень забавный – эдакий «Запорожец»-»Ока» среди своих собратьев. Вообще непонятно, как он ездил. Просто жестяная тачка на гусеницах. На постаменте есть памятная табличка, которая извещает, что этот танк «Участник боевых действий в районе поселка Виланйоки (Подбровье) в составе частей 70-й стрелковой дивизии в марте 1940 года. Поднят со дна Финского залива 30 марта 2005 года. Восстановлен на Выборгском Судостроительном Заводе. Вечная слава и память красноармейцам-танкистам!» Кроме этой таблички постамент часто украшают букеты цветов – ничего удивительного – по сути это единственный памятник в Выборге советским солдатам – участникам двух войн середины XX века.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на острове Твердыш, идти от Петровской площади по Петровской улице через Аннинские укрепления, затем – по Парковой улице (Петровская перетекает в нее), перейти железнодорожный мост и продолжить путь, который закончится у главных ворот парка «Монрепо». Общее время этой прогулки составит 20-30 минут, пройденное расстояние – немногим более полутора километров. Можно доехать от городского вокзала автобусами №1 или №6 до остановки «Центральная районная больница» (подробностей сего вояжа, увы, не знаю). Открыт парк с 10.00 до 21.00, вход платный (во всяком случае – через главные ворота), точный адрес – 188802, Ленинградская область, г. Выборг, п. Северный, парк «Монрепо». Телефон/факс дирекции музея (81378) 2-05-39, тел. (81378) 2-59-97, www.parkmonrepos.org.
Почему это интересно: потому что здесь можно увидеть типичную природу Финского залива, осмотреть одну из знаменитых усадеб севера Ленинградской области, а заодно и отдохнуть.

Многие восторженно называют Монрепо «землей обетованной», «раем на Земле» и т.п. Не знаю… Я себе рай уж если и представляю, то совсем по-другому. Более теплым… Да и общих восторгов по поводу живописности парка не разделяю. Почему? Ну… Может быть как раз потому, что прочитав такое количество панегириков этому самому парку, я ожидал чего-то вроде садов Боболи во Флоренции, сада Люксембург в Париже или Шенбруна в Вене… А тут… Одни воспоминания о былом великолепии, бурьяном времени поросшие. Причем не только в переносном смысле – настоящий бурьян можно запросто встретить и во время прогулки по парку. Впрочем, нет худа без добра – место сие довольно безлюдно, лесисто, гористо, водянисто, каменноломисто и прочее «…исто».
Несколько еле различимых тропинок позволяют пройти по невысоким горным кряжам со смотровыми площадками (хотя увидеть с них в наше время что-либо затруднительно – заросло все), осмотреть здоровенные валуны, притащенные сюда ледником, подивится на изрезанную береговую линию бухты Защитная Финского залива, оставить в памяти несколько чудесных видов и увидеть результаты вялотекущего восстановления некогда знаменитого на всю Выборгскую губернию усадебного парка, да и самой усадьбы «Монрепо».
История освоения этой местности началась при шведском короле Густаве Вазе, который устроил на острове Слотсхольмен (современный Твердыш) поместье Лилл Ладугорд для выращивания и содержания королевского скота. Есть, однако, и другая версия – дескать здесь находилось карельское поселение, первое поселение человека на территории современного города, которое на шведских средневековых картах обозначалось «Старый Выборг». Но считается, что нерадивый шведский картограф просто ошибся и не там нанес нужную надпись на карте…
Достоверно же известно, что королевский скот на острове не задержался – земли стали сдавать в аренду выборгским бюргерам. Конец этому положил Петр I, взяв в 1710 году Выборг приступом. Конец положил, а что делать дальше с сими землями – не указал. И пребывали они в запустении, пока на них не положил глаз комендант Выборгской крепости Петр Ступишин. В 1759 году он начинает строительство усадьбы и разбивку парка (некоторые из проложенных им аллей сохранились до нашего времени). Следующим хозяином поместья стал герцог Вюртембергский, который и назвал его «Монрепо» (по-французски «мой отдых»).
Расцвет Монрепо связан с именем президента Санкт-Петербургской Академии наук Людвигом Генрихом Николаи, который приобрел имение в 1788 году, а после ухода в 1803 году в отставку, всецело предался украшению и воспеванию в стихах любимого поместья. По проекту его друга, итальянского архитектора, строится деревянный усадебный дом в стиле классицизма (1798-1804 годы), библиотечный флигель (1804 год) и другие помещения.
При сыне Людвига, Пауле Николаи (он был дипломатом и принимал участие в установлении новых границ России со Швецией по Фридрихсгамскому договору), в парке обустраиваются места для эмоциональных переживаний, как светлых, так и грустных. Возводятся архитектурные изыски – статуя героя эпоса Калевалы Вяйнямейнена (1873 год) со скандинавскими гуслями «кантеле» на коленях скульптора Йоханнеса Таканена (говорят, это была уже вторая статуя – первую, 1831 года, разбили в 1871 году вандалы), турецкая палатка, китайские мостики и китайский павильон Мариентурм (дань тогдашней европейской моде на Восток), павильон над источником «Нарцисс» (1820-е годы), храм Нептуна (1830-е годы, сейчас его называют «Павильон «Храм»), готические ворота на входе (1821 год), павильон Паульштайн (1790-е годы, назван в честь Пауля Николаи), «хижина Отшельника», тосканская колонна, посвященная императорам Павлу I и Александру I (1804 год), неоготическая капелла Людвигсбург (1822 год) и фамильный некрополь Николаи (позже сюда перенесли маску Медузы Горгоны) на скалистом острове Людвигштайн («На краткий миг, о холм, ты мой, потом на век я буду твой» – стихи Людвига Генриха посвящены тому месту, где он позже был похоронен).
На Левкатийской скале в память о погибших в Отечественной войне братьях жены Пауля Николаи – братьях Броглио - установили обелиск (1827 год), столь удачно вписавшийся в окружающий пейзаж, что стал одним из символов парка. Слава о романтической усадьбе была столь широка, что его даже посетил в 1863 году российский император – Александр II.
Кстати, интересный факт – в 1866 году российское правительство очень хотело выкупить у семьи Николаи часть поместья для строительства военных укреплений, призванных защитить Выборг с запада. Николаи землями предков торговать не стали, а сдали требуемый кусок суши в бесплатную аренду военным, но при условии, что этот участок будет использоваться только по указанному назначению и до тех пор, пока это необходимо в государственных целях…
В конце XIX-начале ХХ веков Монрепо становится местом проведения съездов студенческого христианского движения, участником которого был последний мужчина из рода Николаи – Пауль Георг. Именно он в годы финской гражданской войны 1918 года спас поместье от разорения. После его смерти Монрепо перешло во владение сестры, которая вышла замуж и жила здесь до 1944 года.
В первый советский период (1939-1941 году) в Монрепо был устроен трофейный склад, а в 1941-1944 годах финны приспособили поместье под военный госпиталь.
В 1944 году советские войска вновь заняли Выборг, а позже, после окончания войны, на территории усадьбы располагались дом отдыха, детский сад и даже общежитие. Основная часть территории принадлежала парку культуры и отдыха им. М. Калинина. В 1980-х годах парк пришел в плачевное состояние и в Выборге началась компания, возглавляемая Дмитрием Лихачевым, по созданию здесь музея, чтобы уберечь постройки от окончательного разрушения.
И в 1988 году музей был создан, полное нынешнее его название – Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо». Начались вялотекущие реставрационные работы. К тому времени и реставрировать-то особо нечего было – практически все парковые павильоны были разрушены, дренажная система не работала и часть прудов высохла, другая превратилась в болото, здания усадьбы прогнили насквозь… Перестройка, естественно, также не слишком положительно повлияла на это место.
Что сейчас можно увидеть в Монрепо? Главные парковые ворота (отстроены заново в 1980-е годы), павильон «Храм» (восстановлен в 1999 году), китайские мостики (восстановлены в 1998 и 2001 годах), капеллу Людвигсбург (воссоздана совсем недавно), колонну Павла I и Александра I, обелиск братьям Броглио, небольшой павильон над источником «Нарцисс», Чайную беседку (постройка 2002 года) и основные усадебные строения – усадебный дом (сейчас в одной из его частей проводятся выставки, другая все еще закрыта), библиотечный флигель (закрыт для доступа в связи с аварийным состоянием), жилой дом и жилой флигель, два погреба (в одном из них разместилось кафе «Монрепо» – подробности в разделе «Рестораны и питание»), дом управляющего (сейчас в нем находятся дирекция музея), оранжереи и, пожалуй, все.
Остров Людвигштайн, который с материком раньше связывала паромная переправа, после того, как в 1990-е годы находящийся на нем некрополь семьи Николаи подвергся вандализму, закрыли для посещения, о гордости парка - скульптуре Вяйнямейнена, о которой писали в свое время стихи -
«На обломке скалы ты поставлен, певец,
Песен давних времен вдохновенный творец,
И сидишь, к небесам устремляя свой взор,
Окруженный скалами родных тебе гор.»,
сейчас напоминает лишь железный штырь в камне-постаменте. Правда, в наше время Монрепо украшает не менее интересная для Выборга статуя – Лев. Когда-то в его лапах был зажат герб Финляндии, а сам он возвышался на высоком постаменте на Петровской горе. Установили его там финны (на месте сброшенной в 1918 году статуи Петра I) в декабре 1927 года во время празднования 10-летия независимости Финляндии… Отвоевав Выборг, наши поступили так же – сбросили Льва и восстановили Петра. Льву откололи нос, герб, лапы и хвост и закопали в землю в Монрепо. Не так давно его откопали и уложили (в 1997 году) аккурат около дома управляющего. Зрелище довольно душещипательное – гордость Виипури лежит с отколотыми конечностями, словно инвалид, почти что на земле и словно просит милостыню… Милостыню ему подают. Подают старенькие финны. Именно за счет финских денег реставрация в Монрепо продолжается…
А вот природные достопримечательности реставрировать пока не надо – они в прекрасном состоянии – это скалы, Финский залив, вековые деревья и ледниковые валуны. Один из таких валунов, кстати, удостоился собственного имени – «Падающий камень». Художники XVIII-XIX веков изображали эту 4,5-метровую громадину нависшей над берегом и вот-вот готовую упасть. Однако, на фотографиях начала ХХ века уже видно, что это – художественное преувеличение – валун, конечно, и примечательный, но «падающим» он выглядит только с одной стороны, да и то – с определенного угла зрения. А в наше время из-под него проросла березка и складывается полное ощущение, что именно она сдерживает его многовековое падение, приняв на себя всю тяжесть доисторического булыжника (а вот другой подобный камень уже свалился, образовав в западной части парка небольшую дыру, торжественно называемую «Грот», впрочем, этот обвал был сделан умышленно с по-мощью взрывчатки – так в 1798 году по приказу Л. Николаи украсили парк)…
Видите, сколько интересного можно написать всего лишь про один из камней Монрепо – теперь Вам должно быть понятно, почему парк до сих пор привлекает посетителей…
P.S. Я, кстати, все-таки пробрался на остров Людвигштайн на взятой напрокат в Выборге лодке (плыть до него от Выборга около часа, берегитесь подводных камней, разбросанных по бухте Защитная). Осмотрел и склепик Николаи (действительно, весь исписанный современными вандалами), и еще несколько могилок, и капеллу Людвигсбург (типичный новодел – стерильный и бездушный)… А потом, как кентавр Хирон, направил свою лодку с этого острова Смерти на другой остров – Любви…
P.P.S. Немного новостей – 6 июня 2007 года под Выборгом поселился Вяйнемяйнен.
В знаменитом выборгском парке Монрепо теперь есть памятник герою карело-финского эпоса «Калевала» Вяйнемяйнену, передают петербургские «Вести».
Автор мемориала - петербургский мастер Константин Бобков. Ему пришлось воссоздавать скульптуру по единственному нечеткому рисунку (весьма странно, есть же цветная (!) фотография Сергея Прокудина-Горского, сделанная между 1905 и 1915 годами). Вяйнемяйнен из гипса уже украшал парк до 1831 года, но разрушился. А вот камень, на котором он стоял 150 лет назад - сохранился и теперь служит постаментом восстановленной скульптуре.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в городе Приморске, ул. Заводская, д. 5, тел. Краеведческого музея (81378) 7-52-21, e-mail: kolotov@lens.spb.ru и rniko@acea.neva.ru, режим работы: с 10.00 до 20.00, без выходных.
Почему это интересно: ну… я, например, не видел ни одного подобного сооружения в России…

Вообще, конечно, церковь эта весьма живописна – стоит себе эдакая громадина из грубо обработанных гранитных валунов на ветряном берегу Финского залива… Очень похожа на сказочный замок с башенкой (колокольней высотой почти 60 метров).
Если говорить об ее истории, то надо упомянуть, что на побережье долгое время красовались старая рубленая церковь - оригинальное строение с двускатной крышей. Вот рядом с этой деревянной церковью и началось в 1900 году строительство нового гранитного храма, а 18 декабря 1904 года в Койвисто торжественно была открыта новая лютеранская кирха на 1800 мест в неоготическом стиле.
Сам Николай II удостоил ее своим посещением в 1905 году, о чем он сделал соответствующую запись в дневнике: «17-го сентября. Суббота. Съехали на берег и посетили в Койвисто кирку, она недавно выстроена, вся из камня, вместо прежней, деревянной. Осмотрел еще лесопилку». Восхищенный император подарил приходу Койвисто (Приморска) значительную сумму, и чуть позже на эти деньги приобрели в Германии огромный орган для церкви. Не только российский император одарил кирху, король Швеции Густав III передал в нее на хранение золотую церковную посуду, потир и грааль, выполненные в 1777 году в Стокгольме (сегодня увидеть их можно в национальном музее Хельсинки).
Проектируя кирху с необычными по форме стрельчатыми окнами, напоминающими стилизованный лист березы (Койвисто по-фински – «березовый»), архитектор Иосиф Даниел Стенбек мог думать и о применении здесь витражей. Однако лишь в 1928 году Леннарт Сегерстроле выполняет в окне западного фасада великолепный цветной витраж на библейскую тему «Христос и 4 ангела», самый большой витраж в Финляндии. Поскольку кирха в Койвисто была воздвигнута в честь Марии Магдалины, на алтарном окне был изображен момент явления Христа Марии Магдалине. В центре композиции была 4-метровая фигура Христа в полный рост, левой рукой он прижимал к груди терновый венец, правой рассыпал розы в протянутые руки сидящей у его ног плачущей Марии Магдалины. Надпись на финском языке гласила: «Бог есть любовь». Выше, в сиянии, парил белый голубь - символ Духа Святого. Помещенный в нижней части витража пеликан как бы поддерживал всю группу своими сильными распростертыми крыльями. Пеликан по христианской символике означает самопожертвование. Расписывая западное окно в церкви Койвисто, Сегерстроле выполняет и эскиз нового алтаря. И витраж, и алтарь были открыты одновременно.
На южном окне церкви также был выполнен витраж Лаури Вялкке «Петр и Павел». Славилась церковь и своим внутренним убранством. Более 10 хрустальных люстр украшало ее. Четыре из них находятся сейчас в церквях Финляндии, а пятая - в концертном зале города Иматра. Место нахождения остальных пока не известно.
Слева от входа в кирху находилась деревянная часовня, которая осталась от старой церкви. В 1941 году, во время войны, часовня сгорела, а саму деревянную церковь еще в 1911 году перевезли из Койвисто в Выборг, где она сгорела во время Зимней войны.
Оставила война свои отметины и на гранитной кладке самой кирхи - на южном фасаде, слева от окна видны два глубоких следа - результат попадания снарядов корабельной артиллерии, также во время войны были практически уничтожены и витражи, внутри воцарились хаос и беспорядок.
С марта 1940 года по август 1941 в здании кирхи функционировал кинотеатр, здесь же проводились первые собрания переселенцев, тех, кто приехал сюда осваивать «новые земли» после войны 1939-1940 годов. В июне 1944 года в здании находились раненые, здесь же были расселены на несколько дней мирные жители, вернувшиеся из эвакуации. Вот фрагмент их воспоминаний: «…Мы приехали в Койвисто 15-летними девочками. Ночь пришлось переночевать в кирхе. Как там было красиво! Со всех сторон окна расписаны святыми, сводчатый потолок. В кирхе кроме нас были раненые, они стонали всю ночь… А на следующее утро нас на барже перевезли на остров». Или еще: «После войны в кирхе в центре находилась огромная хрустальная люстра, которая бала разбита во время спуска. Долгое время мы, ребятишки Койвисто, играли хрустальными подвесками».
Летом и осенью 1944 года в здании кирхи располагался клуб моряков, чуть позже в городской кинотеатр, открывшийся на Комсомольской улице, перевезли резные дубовые скамейки, а здание церкви было заброшено.
Лишь в преддверии 31-й годовщины Октябрьской революции, в августе 1948 года, комсомольцы и молодежь райсовета выступили с обращением ко всем трудящимся Койвисто: «Нашему городу нужен культурный очаг. Собственными силами восстановим Дом культуры. Растет и изменяется облик нашего города Койвисто. Вместе с тем нас не удовлетворяет имеющийся сейчас районный Дом культуры. Между тем на берегу финского залива, на живописном месте, стоит прекрасное здание, в котором до Великой Отечественной войны существовал Дом культуры… За работу, дорогие койвистовчане!»
И, вняв призыву, с 28 августа по 5 ноября население города напряженно работало на восстановлении Дома культуры, главным образом в выходные дни, вечерами. Была изменена внутренняя планировка, в результате чего здание приобрело зрительный зал с балконом на 500 мест, 2-й этаж, где разместились многочисленные кружки, большую сцену, прекрасное фойе.
Но какой же Дом культуры под крестами? Из Ленинграда пригласили верхолазов, чтобы отпилили боковые части большого и малого крестов. Собралась толпа - многие считали, что кресты - золотые… Но когда отпиленные куски упали, оказалось, что это дерево - дуб, покрытое медью. На шпиль водрузили флаг внушительных размеров (2 на 3 метра), но ветер почти мгновенно разорвал его. Второй флаг сшили уже в 6 слоев, но и этот провисел недолго…
И вот, 7 ноября 1948 года трудящиеся города Приморска и Приморского района Ленинградской области собрались на торжественное заседание в новом Доме культуры…
В 1992 году со стороны северного фасада кирхи, на месте старого воинского захоронения, был установлен небольшой памятник «Парус и крест», выполненный по проекту скульптора Айлы Саало, родившейся в Койвисто. Крест символ памяти о тех, кто погиб здесь - о русских и финнах, военных и гражданских, парус - символ дружбы между русским и финским народами.
В настоящее время в здании по-прежнему располагается городской Дом культуры (вход с торца), а с июня 1996 года в малом зале разместился краеведческий музей (вход с южной стороны).
В музее можно увидеть и стандартную краеведческую экспозицию (карты-схемы-чучела-ВОВ), и экспозицию по истории самой кирхи. Мне особенно запомнились толстые осколки оконных витражей густых, насыщенных цветов, и фотографии этих витражей, какими они были до войны (кстати, сейчас огромные окна заложены кирпичами).
P.S. Немного из истории города Приморска…
Первые люди на Карельском перешейке появились примерно 10000 лет назад, как только отошел ледник. Цивилизация пришла сюда гораздо позже – с новгородцами - местность, на которой расположен город Приморск, издавна входила в состав владений Господина Великого Новгорода и называлась Карельской землей. В IX-X веках возникли постоянные опорные пункты у Финского залива – на месте Выборга и чуть позже на месте Приморска. Около последнего возникло поселение Березовское. Первое упоминание о нем в летописях относится к 1268 году, когда немецкие купцы просили для себя и готландцев защиты у Новгорода на пути из Березовского в Неву.
Своим названием город обязан прилегающей к нему группе островов, которые были сплошь покрыты березовыми лесами. Этим и объясняется старинное название островов - Березовые («койву» означает «береза» на финском языке, «бьёрк» - на шведском). Район Березовых островов являлся значительным торговым центром Новгородского государства. На них находились богатые склады не только новгородцев и карелов, но и фактории Ганзейского Союза (средневекового торгового союза немецких городов). Несколько позже местный рынок переместился с острова на берег перешейка, на котором возле удобной бухты незаметно возникла безымянная карельская деревушка. Здесь же, предприимчивые промышленники завели свои склады смолы и дегтя, которые пользовались большим спросом у населения.
В 1227 году князь Ярослав Всеволодович провел массовое крещение карел, о чем в летописи говорится следующее: «Ярослав Всеволодович, послав, крести множество карел, мало не все люди».
Между тем вдоль западного берега перешейка вскоре возник новый водный торговый путь, по которому купцы проникали вглубь Новгородской Карелии и добирались к границам Норвегии, к пушным богатствам Севера. Это не могло не привлечь внимание соседа – Швеции. В 1293 году шведы разорили поселение на месте Выборга и построили свой замок, ставшей опорой освоения ими окрестностей. Новгородская морская торговля, а с нею развитие Березовского оказались под угрозой. И хотя в 1323 году новгородцы заключили со шведами договор о «вечном мире» в Орешке, спокойствия не последовало. По Ореховскому договору Карелия была впервые поделена между Швецией и Россией. Швеции отошла западная часть Карельского перешейка с Выборгом, граница установилась по реке Сестре. Березовское также вошло в состав шведского государства, получив название «Бьёрке» («Bjorko»). Население Бьёрке жило в условиях шведского правопорядка, на островах и мысах жила шведскоязычная морская охрана. Из Бьёрке ганзейские купцы вывозили огромное количество сушеной и соленой рыбы, особенно во время церковных постов. В качестве налога с островов, где не было развито земледелие, вместо зерна шел тюлений жир.
Шведы насаждали свою политику и религию на захваченных землях, и местное население, карелы и русские, в ответ на это, не колеблясь, стали покидать родные места и перебираться в новгородские владения. Особенно массовый характер бегство населения приняло в первые годы после заключения в 1617 году тяжелого Столбовского мира. Шведский король Густав Адольф говорил так: «Как много областей плодородных и рек, богатых рыбой, важных для торговли, присоединено по этому договору Швеции. Нева может служить для торговли воротами, которые легко запереть для русских. Русские совершенно отрезаны от Балтийского моря, так что они на волны не смогут спустить даже лодки».
Несмотря на противодействие шведских властей, карелы на протяжении XVII века перебрались в количестве до 10 тысяч семей в пределы Руси, вплоть до Твери. На опустевшие земли перешейка начали переселять финнов и приглашать немецких колонистов. Последние жестоко относились и к финнам и к карелам, что обусловило появление пустующих дворов. Вот это-то и объясняет, почему к началу Северной войны в 1700 году на перешейке почти не осталось русского и карельского населения. На месте же Березовского, пожалуй, ничего, кроме брошенных и разоренных избушек, не было.
В 1703 году Петром I у устья Невы был основан Санкт-Петербург - будущая столица Российского государства и для его безопасности необходимо было овладеть Карельским перешейком с Выборгом - основной шведской крепостью на северном побережье Балтийского моря и Финского залива. Осенью 1706 года русские войска предприняли поход на Выборг, однако мощные укрепления шведов устояли против сильного натиска. Новый поход на Выборг Петр I предпринял только после победы под Полтавой.
21 февраля 1710 года Петр I приказал Федору Матвеевичу Апраксину, «чтобы он, собрався, шел на Выборг», а 12 марта граф «с корпусом пехоты и кавалерии через лед морем с Котлина острова марш свой воспринял… мимо Березовых островов». В конце концов осада Выборга принесла свои плоды – шведы сдались. В память о событиях тех дней один из островов Березовского архипелага, два пролива и поселок были названы Петровскими.
На протяжении XVIII века между Швецией и Россией неоднократно вспыхивали войны, в результате последней в 1809 году по Фридрихсгамскому мирному договору Финляндия была присоединена к Российской Империи. «Бьёрке» переименовали в финское «Койвисто» («Koivisto»).
После Октябрьской революции Советское правительство 31 декабря 1917 года признало политическую независимость Финляндии, и передало ей все земли бывшей Автономии.
Сразу же после окончания гражданской войны в 1918 году финны начали строить оборонительные сооружения на Карельском перешейке. Главная полоса обороны, носившая название «линия Энкеля», начиналась в 20 км восточнее Койвисто. Работы растянулись на 20 лет, но так и не завершившись к осени 1939 года.
В ходе Зимней войны 1939-1940 годов, продолжавшейся 105 дней, в Койвисто вступили советские войска. Бои были жестокими и кровопролитными. Каждые 9 из 10 домов были разрушены. По заключенному 12 марта 1940 года миру с Финляндией Койвисто стал советским городом, районным центром Ленинградской области. Сюда приехали жители из Кировской, Вологодской, Псковской, Новгородской, Ярославской и Ленинградской областей.
Однако через год с небольшим началась Великая Отечественная война и город временно был занят частями финской армии. Жители вынуждены были эвакуироваться. 16-18 июня 1944 года Койвисто был освобожден советскими войсками. И вновь в него вернулись мирные жители, началось восстановление, а затем и расширенное строительство города Койвисто.
1 октября 1948 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Койвисто был переименован в город Приморск, а Койвистовский район - в Приморский. В 1954 году весь Приморский район вошел в состав Рощинского, а в 1957 году - Выборгского района. Сейчас в городе проживает около 5500 человек.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в городе Высоцк, на мысу Отрадный. Что бы попасть в Высоцк, надо выехать из Выборга по Приморскому шоссе, проехать километров тринадцать, свернуть направо перед Попово, пересечь две небольшие дамбы, связывающие остров Майский и далее остров Высоцкий с материком и проехать еще около семи километров. После въезда в город продвигаться прямо (не в смысле – по прямой, а в смысле – никуда не сворачивая с петляющей дороги), на развилке у памятника погибшим при штурме города в 1944 году морским десантникам свернуть правее и по проселочной дороге доехать до северной оконечности мыса Отрадный. Крепость будет вокруг Вас.
Почему это интересно: потому что эта крепость – то не многое, что уцелело от грандиозных морских укреплений Выборгского залива, начавших сооружаться еще при Петре I.

Хотя конкретно крепость Транзунд (или более правильно – фортификационный комплекс Транзундский редут) – одно из самых поздних оборонительных сооружений – возведено в лишь конце XIX века.
Если начать по порядку, то следует отметить, что город Высоцк был основан в начале XVIII века Петром I на самом крупном острове нынешнего Высоцкого архипелага как крепость, прикрывавшая Выборг с моря (первое же письменное упоминание о поселении в этих местах относится к 1532 году). Петр I назвал крепость по шведскому названию охраняемого ее пролива, по которому проходит центральный, самый главный и удобный из трех фарватеров, ведущих к Выборгу - Тронгзунд (Транзунд) («trang» - «узкий», «sund» – «пролив» - в самом узком месте полива его ширина составляет всего около 180 метров).
В 1918-1940 годах Тронгзунд, также, как и Выборг, входил в состав независимой Финляндии (в финляндскую автономию при Российской империи он входил с момента ее образования Александром I – в 1811 году), только под названием Уурас (от финского слова «uuras» – «старательный, трудолюбивый», Уурансаари - так тогда называли остров Высоцкий). И так же, как и Выборг, после победы СССР в Зимней войне, отошел к Советскому Союзу, вернув себе ненадолго историческое имя.
В августе 1941 года он был оккупирован финскими и немецко-фашистскими войсками, а освобожден в июне 1944 войсками Ленинградского фронта в ходе Выборгско-Петрозаводской операции. В 1948 году, в честь Героя Советского Союза пулеметчика Кузьмы Высоцкого, погибшего здесь в 1940 году, архипелаг и остров переименовали в Высоцкий, а сам город - в Высоцк. Тогда же начали восстанавливать так называемый «внешний порт Выборга» – порт на острове Высоцкий (а уж после того, как недавно здесь построили суперсовременный нефтяной терминал, отбоя от судов нет).
Интересный факт, что перед восстановлением Сайменского канала, связывающего внутренние озера Финляндии с Балтийским морем, сам канал и небольшой островок Малый Высоцкий (Равансаари) аккурат напротив Транзундской крепости у России арендовала Финляндия (с 1962 года сроком на 50 лет). Очевидно в шпионско-оборонительно-навигационных целях. Может быть поэтому суда под финским флагом увидеть в проливе можно гораздо чаще, чем под российским.
Теперь о самой крепости. На отрезке пролива между современными мысом Южный острова Высоцкий и мысом Северный острова Крепыш в 1710 году русскими войсками были возведены первые береговые батареи против возможного подхода шведского флота на помощь осажденному Выборгу – именно о них говорится в донесении Ф.М. Апраксина Петру I от 21 марта 1710 года: «Место, где быть шанцам для неприятельского приходу морем, нашли зело крепкое и узкое». 8 марта обе батареи салютовали русскому флоту ведомому Петром I из Кронштадта, а 16 мая преградили путь шведскому флоту. К сожалению, от тех первых батарей в наше время и следа в буквальном смысле слова не осталось – можно только предполагать, где конкретно они размещались.
В связи с началом очередной шведско-русской войны в середине XVII века в районе Транзунда планировалось «построить сильную крепостцу», однако проект не был реализован – основные строительные работы переместились на Пильский и Ниемильский проливы.
И во время Крымской войны Транзундский пролив оборонялся полевыми батареями, установленными не на острове Уурансаари (Высоцкий), а на его северном берегу - на острове Равансаари (Малый Высоцкий), поскольку Уурансаари считался неподходящим местом для возведения укреплений из-за их уязвимости при атаке с суши и, кроме того, тамошняя батарея «по свойству местности не могла бы продольно обстреливать Транзунд».
При очередном пересмотре тактики обороны Выборга и перепланировки морских позиций Выборгской крепости, про мыс на острове Уурансаари вновь вспомнили - в начале 1860-х годов здесь и был организован один из важных узлов обороны пролива, получивший название Транзундский редут.
Строительные работы начались в 1864 году на высоком скальном холме, где вдоль берега вытянулись складские строения лесной биржи, которые было решено перенести.
Схема укрепления в плане представляла неправильный пятиугольник с земляными валами и рвами, облицованными гранитными блоками, по четырем его сторонам и открытой тыльной частью. Основой вооружений редута стали три артиллерийские батареи, расположенные по четырем сторонам пятиугольника – Верхняя, Нижняя – для защиты с воды, и Уступчатый фас – для защиты с суши. Кроме этого в крепости (прямо в скале) были сооружены и вспомогательные помещения – казармы, сводчатые пороховые погреба, провиантские склады, ворота, а также и ряд деревянных строений вне ее стен (у пристани) - артиллерийские склады, караульный, офицерский и телеграфный дома. Основное строительство завершилось в 1867 году, а в 1868 году Транзундский редут был вооружен тридцатью самыми современными на тот момент орудиями – дальнобойными нарезными, береговыми, морскими, бомбовыми и пр.
В 1870 году были проведены работы по устройству внутренней дороги, начинавшейся от пристани на самой оконечности мыса и соединявшей все части укрепления, а сам редут подвергался перестройке/достройке вплоть до конца 1870-х годов. Тогда же огневую мощь крепости усилили новыми изобретениями – дальнобойными орудиями образца 1877 года и двухорудийными мортирными батареями. Кроме этого выход из пролива рядом с редутом частично был перегорожен ряжевыми заграждениями, а в военное время перекрывался полностью металлическими цепями.
В 1880-х годах в ходе выработки новой концепции обороны Балтийского побережья, Транзудские укрепления (имеются ввиду все крепости и редуты, защищавшие Транзундский пролив) вновь оценивались как малоэффективные ввиду их большой растянутости и плохой тыловой защиты. В результате было принято решение об их упразднении и разоружении.
Однако Транзундский редут сохранял свое боевое значение в 1900-1910-х годах, в том числе и в ходе Первой мировой войны, но в боевых сражениях за всю историю своего существования так и не участвовал…
Может быть поэтому, а скорее потому, что не всяк турист сюда доберется (а в советское время прилегающая акватория вообще имела особый приграничный статус), а местные жители уже давно все излазили и им теперь не очень интересно, крепость эта сохранилась весьма неплохо и, к тому же, не изгажена. Пушки и порох, разумеется, убрали, зато все кирпичные казематы и гранитные валы-рвы по-прежнему стоят себе преспокойненько. Можно даже забраться внутрь этих самых казематов, что бы убедиться, что их кирпичная кладка 150 лет простояла и еще запросто столько же простоит – так прекрасно она сохранилась (только смотрите под ноги – деревянные настилы полов тем не менее сгнили, образовав ямы, кое-где присыпанные мусором). Если же Вы вооружитесь фонариком, то бродить Вам под скалой по кирпичным коридорам крепости – не перебродить…
В настоящее время часть редута со стороны города неплохо обжита (например, в одном из бывших погребов устроили гараж), а укрепления со стороны Транзундского пролива (как и сам пролив с видом на противоположный «финский» остров) часто используются в качестве натуры стайками начинающих художников.
P.S. Транзундский (Высоцкий) архипелаг знаменит еще и тем, что в 1897-1898 и 1902 годах он служил полигоном для испытаний Александром Поповым его аппарата-грозоотметчика (он же беспроволочный телеграф) – к тому времени уже практически готовой радиостанции.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на берегу бухты Желтая Финского залива. Поворот с Приморского шоссе (55-й километр от Выборга) обозначен указателем «Могила Микаэля Агриколы», раньше сворачивать не стоит. Далее спускаетесь к берегу и на развилке с табличкой, ознакамливающей Вас, что Вы въезжаете в прибрежную зону, охраняемую Министерством природных ресурсов РФ, поворачиваете направо. Далее проезжаете несколько сотен метров и останавливаетесь около деревянной избушки. Могила Агриколы рядом с Вами.
Почему это интересно: если Вы не финн, то не почему. Пройдите чуть дальше вдоль берега к мысу Кюрённиеми (Ландышевый) – вот там будет на что посмотреть.

Чудесный вид, открывающийся с этого, самого по себе живописного, мыса – один из самых красивых в окрестностях Выборга. Недаром все вокруг заставлено платками «дикарей» – они-то знают, где можно прекрасно отдохнуть на природе.
А вот если Вы – финн, или просто интересующийся человек, то для Вас я напомню, откуда здесь взялся черный обелиск и финская избушка (ее пустое помещение служит пристанищем для экскурсионных групп)…
Микаэль Агрикола придумал финский алфавит и вообще считается основателем финской литературы. Ихний Пушкин и Кирилл с Мефодием.
Родился он в 1510 году (точная дата неизвестна) в семье состоятельного крестьянина. Талант молодого Микаэля заметили рано, и его направили в школу, после окончания которой в 1530-х годах он стал священником. Он работал некоторое время писарем епископа Або (современный Турку), где впервые познакомился с идеями Реформации. Епископ оценил прилежность своего молодого помощника и отправил его учиться в Германию, где в Виттенберге его преподавателем был великий реформатор Мартин Лютер. После окончания учебы в Германии Микаэль был назначен ректором кафедральной школы административной столицы тогдашней Финляндии города Або, где в 1564 году стал епископом, не смотря на сопротивление шведского короля Густава Вазы.
Насаждение лютеранства в Финляндии проходило почти без проблем, единственной проблемой было заставить людей отказаться от язычества и убедить их, что это неправильно. Так как в это время в Швеции еще господствовала католическая церковь, людям было легче язычествовать на родном языке, нежели на непонятной латыни. Именно тогда и была выдвинута идея, что каждому человеку следует самому понимать, о чем говорится в Библии и, особенно в Новом Завете.
В 1543 году свет в Стокгольме увидела первая книга Агриколы «Abckiria» (этот год и считается годом рождения финской письменности), которая содержала букварь, инструкции для священников и первое стихотворение на финском языке. Агриколе пришлось самому создавать литературный язык, так как правил правописания в Суоми к тому времени еще не существовало. А в 1548 году вышло главное творение Агриколы - перевод Нового Завета, в предисловии к которому он писал: «Язык моего народа существовал всегда, своей заслугой я считаю лишь перенесение его на бумагу». Главной его идеей было «растворить» местные диалекты в письменном языке, который бы понимали во всех областях страны. Он добился своего в 1549 году, когда церковные богослужения стали полностью вестись на финском языке, благодаря книгам, переведенным Агриколой еще в университете.
Впрочем, работа Агриколы заключались не только в переводах - в предисловиях своих книг он просвещал людей о медицине, психологии, астрологии и церковном праве. Агрикола также предостерегал финнов о поклонении языческим богам: в начале перевода «Dauidin Psaltari» из Ветхого Завета он приводит уникальный список древних божеств карелов и еми. Употребляемый им язык основывался на юго-западном диалекте – смеси карельского языка и диалекта, на котором говорили жители губернии Або, но также присутствовало влияние эстонского и восточного наречий. Агрикола был пионером в своей области, поэтому вполне естественно, что в его переводах присутствовали неуклюжесть и грамматические ошибки. Но основа была прочной - три четверти из 6000-8000 употребленных им слов, используются и поныне, наследие Агриколы составляет 2400 печатных страниц, которые разделяют на десять книг.
Будучи гуманистом, Агрикола был поклонником Эразма Ротердамского, у него была собрана самая большая библиотека Финляндии, которая содержала все основные произведения той эпохи, он также был одним из лучших знатоков античной литературы во всей Скандинавии. Письма Агриколы на латыни - это пример мастерского владения таким предметом как риторика.
Кроме церковной и литературной деятельности Микаэль Агрикола вынужден был заниматься и политикой. Он отстаивал перед королем Швеции Густавом Вазой и необходимость церковных реформ, и необходимость подъема национального самосознания финнов. Кроме этого он принимал участие в переговорах с Россией по поводу прекращения очередной русско-шведской войны, спровоцированной условиями Ореховецкого мирного договора, подписанного в 1323 году – отсутствием в нем определения точных границ между Швецией и Россией. Густав Ваза хотел мира, и поэтому летом 1556 года он посылает в Москву Кнута, сына Иоанна, для подготовки мирных переговоров. Царь Иван Грозный также дал согласие на эти переговоры, но он хотел, чтобы маленькое местечко Кивенава отошло к России. Густав Ваза сам определил тех, кто должен был поехать в Новгород заключать мир: граф Стен Лейонхуфвуд - руководитель группы, архиепископ Швеции Лаврентий Петри и епископ Або Микаэль Агрикола. Эта делегация отправилась из Выборга в январе 1557 года.
К сожалению, переговоры с представителями Ивана Грозного не увенчались особым успехом для шведов и посольство вынуждено было вернуться обратно, к тому же Микаэль Агрикола тяжело заболел. Его силы иссякали день ото дня, и 9 апреля 1557 года, на берегу Финского залива, подорванное дорогой здоровье изменило окончательно – он умер (по другой версии он погиб поскользнувшись на прибрежном камне). Микаэлю Агриколе не было и пятидесяти лет. По историческим свидетельствам, епископ был похоронен в Выборге, но точное местонахождение его могилы неизвестно – предполагают, что это сделали в старом Кафедральном соборе, но раскопки там результатов не дали – могила не была обнаружена (о соборе см. в описании «Средневековая архитектура»). В центре Выборга, у нового Кафедрального собора, в 1908 году установили памятник Микаэлю Агриколе, который в советское время был разрушен. В 2007 году в рамках мероприятий, приуроченных к 450-летию со дня кончины Микаэля Агриколы, вроде как собираются копию скульптуры работы Змиля Викстрема, созданную в 1908 году, и хранящуюся в вестибюле городской библиотеки с 1993 года, установить в сквере около этой самой библиотеки. Кроме установки памятника планируется создание в Выборгском замке мемориальной комнаты с постоянно действующей экспозицией, которая будет рассказывать не только о выдающейся личности, но и об эпохе Реформации.
На месте же гибели просветителя памятный камень с фигурной оградой был установлен в 1900 году молодежным обществом поселения Койвисто (ныне Приморск), в советское время он был демонтирован, но камень уцелел и хранился в Выборгском краеведческом музее. Недавно его вновь перевезли к мысу Кюрённиеми по инициативе и на средства директора Института экспериментальной кардиологии Минздрава России. Проект, включавший в себя реставрацию памятного камня, изготовление ограды и благоустройство территории, и строительство небольшого деревянного домика, был выполнен за 3 месяца. На церемонии открытия мемориала присутствовали посол Финляндии в России Маркус Люра, министр просвещения Финляндии Яакко Нумминен, вице-председатель общества «Финляндия - Россия» Аско Рясянен. Приезжайте и Вы – посмотрите сами, если интересно.
P.S. 9 апреля в Финляндии - национальный праздник - День Микаэля Агриколы или День финского языка. Ежегодно в этот день Обществом финской литературы вручаются премии за лучшие переводы произведений мировой литературы на финский язык.
P.P.S. Кстати, в кафедральном соборе Хельсинки находится скульптура Агриколы, держащего в руках книгу. Поскольку не сохранилось ни одного прижизненного портрета Агриколы, поэтому его изображают так, как просветителя нарисовал художник Альберт Эдельфельт. В соборе также расположены еще две скульптуры - Эразма Роттердамского и Мартина Лютера. Тот факт, что памятник Агриколе стоит ближе к алтарю, говорит о том, насколько важно для финнов иметь своего лидера в области Реформации и Просвещения.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: 13 его причалов расположились вдоль береговой линии Выборгского залива и идут с севера на юго-восток вдоль улиц Южный Вал, Мрская набережная, Данилова и Фабричная, хотя у последней уже начинается судоремонтный завод.
Почему это интересно: ну так...

Морской порт Выборга существовал еще когда и города то на этом месте не было. Новгородцы и карелы, жившие в этих местах, естественно, выходили в море и для торговли, и для рыбной ловли.
Пришедшие с запада шведы вытеснили и славян, и карелов, но и сами смогли оценить выгодное положение основанного ими города - на пересечении водных путей между Финским заливом, судоходной системой озера Сайма и реки Вуокса. В 1527 году Выборг официально был признан «стапельным городом», что означало придание ему статуса международного порта. В средние века через город шла активная торговля «разных питей и лавочных грузов, малым числом табака, больше всего пенькой», смолой, коровьем маслом, салом говяжьим, ворванью, сырой кожей и пр. с Новгородом, Стокгольмом, и городами Ганзейского союза.
После взятия Выборга в 1710 году Петром I и присоединения города к Российской империи, из Выборга увозили лес и древесную смолу. По грузообороту выборгский порт тогда уступал Санкт-Петербургскому всего в два раза.
Порт в Выборге издавна делился на внешний и внутренний по месту расположения их на берегах Финского залива. Внешним назывался Уурас (современный Высоцк), внутренний был в Выборге и делился на Южную и Северную гавань.
Итак, что же сегодня можно увидеть в порту? Начнем с Северной гавани. Она находится за Замковым островом и ныне попасть в нее морские суда не могут, так как со всех сторон дорогу перекрывают мосты. Тем не менее, именно водная прогулка из Северной гавани (точнее – из залива Салакка-Лахти) наиболее предпочтительна. Все очень просто – на причале на набережной 40-летия Комсомола расположилась лодочная станция, где всяк желающий может взять напрокат лодку или катамаран.
Я взял лодку и за три часа преспокойненько обошел на ней весь замковый остров, дабы насладиться Выборгским замком с воды (ничего, кстати, особенного – те же виды можно и суши лицезреть), а после прогулялся в бухту Защитную до парка «Монрепо», где осмотрел остров Людвигштайн (попасть на остров можно только по воде, так сказать «контрабандой», ибо он закрыт для посетителей, подробности в описании «Парк «Монрепо»»).
Если Вы последуете моему примеру – хочу сразу предупредить – путь этот неблизкий и немного опасный – я несколько раз садился на мель, ибо весь Финский залив словно специально поназатыкан огромными валунами, к тому же, меня пару раз атаковали чайки, защищавшие свои гнезда на больших камнях, торчащих из воды. Но, поверьте, трудности эти только увеличивают степень значимости своего подвига – похода на лодке по Финскому заливу…
Так. Теперь – Южная гавань. В начале улицы Южный Вал, прямо у Крепостной площади стоит так называемый пассажирский терминал «Сильвер» (ООО «Выборгский морской пассажирский терминал «Сильвер», 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Южный Вал, д.1., тел. (81378) 93-182, 93-220).
Это кусок земли, огороженный забором, вход в который возможен только когда у терминала пришвартовано какое-либо судно, обычно – финский паром (регулярные рейсы на Сайме). Зданием таможни и КПП служит большой ангар, который вообще трудно описывать, мне это больше всего напомнило КПП «Дитяки» на выходе из чернобыльской зоны – такое тут уныние и старорежимность. Очевидно, чтобы хоть как то поднять бедным финнам настроение, в зале ожидания (сквер под открытым небом) выставлены некие скульптурные композиции. Мне больше всего понравились «Улитка» и «Синий морж с белыми клыками». Также украшают эту «зону» кафе, палатка с продуктами и кое-какими сувенирами (была закрыта).
Я, вообще, зашел туда, что бы узнать, могу ли совершить вояж на чем-нибудь плавающем по Финскому заливу. Не могу. Нет в Выборге прогулочных судов типа «Ракета» или «Речной трамвайчик».
А, в принципе, ничто не мешает переговорить с владельцами яхт, стоящими в марине на противоположном берегу (у Петровского парка) и найти взаимовыгодные условия, позволящие осуществить подобную прогулку.
Я же пошел прогуливаться дальше по улице Южный Вал. Именно вдоль этой улицы с 1857 года строился Южный порт (здание его управления порта было построено в 1899 году). В период Зимней и Великой Отечественной войн порт был практически закрыт, и только в 1944 году, после освобождения города, в нем возобновляются работы по восстановлению хозяйства - создаются структуры управления, технические службы, производственные подразделения. В 1950-60-е годы в порту значительно вырос грузооборот, была заменена устаревшая техника, обновлено оборудование в механических мастерских и столярном цехе.
В 1992 году, с началом экономических реформ, Выборгский морской порт был приватизирован и сегодня им владеет акционерное общество закрытого типа «Морской торговый порт Выборг».
Длиннющее серое здание, где сейчас находится его управление (ул. Южный Вал, д. 1), было построено в 1898 году для выборгской таможни и таможенных складов. Примечательно то, что его главный фасад трудно увидеть – он обращен к морю, а вход на территорию порта, естественно, разрешен не всем. Зато всем разрешено пройтись дальше по улице, заглядывая через каменный парапет вниз, туда, где работают портовые краны, снуют железнодорожные вагоны и гудят подходящие к причалам баржи. Глядя на всю эту погрузочную суету (загружали несколько судов под финским флагом), я подумал: «Как же богата наша Россия!» Богата лесом, камнями и металлоломом…

Обсудить на форуме
На главную страницу